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Zugegeben, dass ausnahmslos alle Designer in Sydney auf schlichte tragbare Mode setzen, stimmt nicht ganz. Anna Plunkett and Luke Sales, die Designer hinter Romance was born, lieferten gestern Abend eine beeindruckende Show während der RAFW ab und klotzten lieber, anstatt zu kleckern.

Nur Einzelteile sind dementsprechend auch wirklich tragbar, sorgen aber in ihrer Opulenz und den aufwendigen Details für Gesprächsstoff - die Kollegen vom Oyster Magazine setzen der Kollektion mit "pick of the year" die Krone auf und wenn ich mich ans letzte Jahr erinnere, wo treue Fans sogar Tränen bei der mindestens ebenso extravaganten Präsentation vergossen haben, dann muss die Begeisterung der Australier für das Label besonders gross sein. Mich persönlich erinnert das einfach zu stark an Karneval in Rio.

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Im Büro sichteten wir gestern weitere Looks von der Australian Fashion Week und waren uns einig, dass am anderen Ende der Welt verdammt viele gute Designs gezeigt werden und sich in einem Punkt stets gleichen: Die Kollektionen sind unheimlich tragbar und im Prinzip sehr simpel, haben aber Alleinstellungsmerkmale und Besonderheiten.

Etwas voreingenommen schaute ich natürlich trotzdem auf Karla Spetics Entwürfe für den Sommer 2011, da sie mich in den letzten Saisons stets begeistert hat und wir vergangenes Jahr sogar backstage auf Tuchfühlung gehen konnten. Karla blieb sich und ihrem Stil treu und setzte auf rosafarbene Bikinis und Kleidchen, Autobahnbilder auf Shirts und Kleider gedruckt, hochgeschlossene Kragen und lockere Zweiteiler.

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In Skandinavien zeichnete sich während den Winterkollektionspräsentationen deutlich ab, dass der Turban wieder salonfähig gemacht werden soll. Die Kopfbedeckung orientalischen Ursprungs, die traditionell aus langen Stoffstreifen um den Kopf gebunden wird, hat sich weiterentwickelt zu einer badehaubenähnlichen Version, die besonders zu offenen Haaren und simplen Outfits ein Eyecatcher ist. Angestiftet zum Kauf hat mich die Kollektion von Carin Wester und auch Monki bringt im Herbst ein schniekes Modell heraus.

Bei der Australian Fashion Week griffen Camilla & Marc nun ebenso zu gewickelten Stoffresten, woraufhin mir einfiel, dass mein vor drei Monaten bei Ebay gekaufter Turban noch immer nicht angekommen ist. Wird höchste Zeit, ist es doch eine so schöne Alternative zu Hüten und Mützen.

"Thanks for watching...Buy the shoes from the show you just watched", hiess es da beim Livestream, der bei der gestrigen Show von Ellery während der Australian Fashion Week partout nicht funktionieren wollte. Immerhin konnte ich mir bei The Grand Social sofort ansehen, in welchen funkelnden Heels die Models just in den vorhergegangenen Minuten über den Laufsteg flaniert sind. So sieht es also aus, das Modell der Zukunft: Auch Burberry verkaufte seine Trenchcoats gleich im Anschluß an die Show. Das Geschäft wirkt besonders in Verbindung mit Livestreams attraktiv, da die Zuschauer das haben-wollen-Gefühl sogleich in aktive Käufe umsetzen können.

Geglitztert und gefunkelt hat es beim späteren Betrachten der Laufstegbilder nicht nur am Fuß, auch die restliche Sommerkollektion für 2011 hat Kim Ellery strahlend inszeniert. Sie setzt weiterhin auf aktzentuierte Schultern, ihre schulterfreien Powerfrau-Minikleider und Jumpsuits, neu sind allerdings die aus den tiefsten 70er-Jahren gegrabenen Glitzerschlaghosen!

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Wenn Tallulah Morton eine Modenschau eröffnet, ist die Ausrichtung des präsentierenden Labels schnell klar: Hier handelt es sich um überhippe, leicht grungige Mode für Mädels, die die Trends zuerst und ganz im California-Style mit wenig Haut, viel Jeans und Spitze tragen. Das neuseeländische Label Stolen Girlfriends Club, das gestern bei der Rosemount Australian Fashion Week zeigte, hauchte seine für den Sommer 2011 gedachten Entwürfe obendrein noch ein wenig spirituell an, steckte den Models Federn in die Haare oder liess sie bedruckte Bandanas tragen. Zudem gab es kurze Röckchen, Lederhosen, Jeansjacken, ein wenig bauchfrei und eine Menge Jerseykeider samt Superwoman-Umhängen.

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Wir stecken inmitten des farblichen Revivals von Kamel, Beige und Nude, aber auch die Farbe Rot schleicht sich langsam wieder in die Kleiderschränke ein, nachdem die Designer für die Saison Herbst/Winter 2010 einige Akzente damit gesetzt haben. Bei Hussein Chalayan war es ein Schal, Margiela nahm genau wie Sonia Rykiel einen edlen Mantel , Talbot Runhof färbten das Schuhwerk oder die Leggings rot, Lagerfeld nutzte die Warnfarbe für Nähte und bei AF Vandevorst sah der Komplettlook am Besten aus.

Wenn Accessoires oder kleine Details rot gefärbt sind, kann ich mich doch auch wieder damit anfreunden. Schliesslich sind mir rote Lippen und Nägel auch unheimlich lieb. Bevor ich mich aber wieder an meinen Trench gewöhne, dauert es wohl noch ein wenig - bis dahin lasse ich mich vom Laufsteg inspirieren.

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Hermès-Chefdesigner Jean Paul Gaultier setzt im kommenden Winter auf viel Leder: Vom ledernen Catsuit, getragen von der (im Gegensatz zum Rest des Modelcasts) kurvigen Lily Cole, über Kleider sowie kurze als auch bodenlänge Mäntel bis hin zu minimalistischen Schulterapplikationen ist Leder Gaultiers roter Faden.

Die 60er-Inspiration stammt von der britischen Comicserie Die Rächer "Mit Schirm, Charme und Melone" (The Avengers) und zeigte sich in Form von Zylinderhüten und Regenschirmen als Accessoires. Die langen Röcke mit Fransensaum, die wie grobe Decken aussahen, störten die Harmonie ein wenig, konnten aber das klare Gesamtbild und die schönen Einzelwerke nicht zunichte machen. Der Rauch und die runde Catwalk-Installation waren das i-Tüpfelchen.

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In der riesigen Lagerhalle Freyssinet fanden auch diese Saison wieder zahlreiche Modenschauen statt. Der Vorteil sind die hohen Decken und die unendlich grossen Säle, die roh wirken und den Kollektionen eine kontrastreiche Präsentationsfläche bieten. Der Nachteil hingegen ist, dass dort auch unheimlich kalte Temperaturen herrschen. So fühlte ich mich bei Paul & Joe eher wie bei einem Open-Air-Konzert als bei einer Modenschau, da Pony Pony Run Run während des Spektakels performten.

Die musikalische Untermalung machte die Kollektion in meinen Augen jedoch nicht viel schöner oder stringenter: Knallfarben, keine besonders ausgefallenen Schnitte, Ugg-Boot-ähnliche Overknees und ein paar Felle. Natürlich bietet eine Kollektion mit derart vielen verschiedenen Looks auch immer ein paar ansehnliche Stücke - bei Paul & Joe wären das die dicken Wollstirnbänder, nette Details am Kragen und die schlichten, dunkelblauen Mäntel.

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Das nenne ich doch mal ein gelungenes Debut: Der australische und in London lebende Designer Richard Nicoll designt fortan für Cerruti und soll das Image des italienischen Traditionshauses entstauben. So hat Nicoll gleich den besten Stilbruch der Saison hingelegt: butterweiche Wollpullover und geknotete Hüftgürtel werden mit hochgeschlossenen Hemden sowie Latex- und Chiffonröcken gepaart. Très chic! Alle Bilder hier.

 

Das Winteruniversum des Couturiers Elie Saab umfasst voluminöse, lange Tüllroben, eine kleine Glitzerexplosion in Blau, Grün und Weinrot, dezente Cut-Outs, Spitze und mehr Schwarz denn je. Mal wieder nichts völlig Neues und dem Trend entgegen laufendes, dafür aber wundervoll umgesetzt und beinahe zeitlos. Die Stoffe haben einen leichteren, eleganteren Anschein als das Jersey des Sommerensembles und auch im Ganzen wollten mir die Winterentwürfe stimmiger erscheinen.

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Irgendwann musste es ja wieder soweit sein: Nach einigen Jahren voller 80er, 90er und bei Miu Miu letzte Saison die 70er kommen nun die swinging 60s an die Reihe: Miuccia Prada sandte gestern entzückende kleine Twiggy-Roben über den Laufsteg. Auch wenn unser modisches Auge derzeit noch auf andere Dinge ausgerichtet ist, wage ich mal ganz kühn eine Vermutung. Da Miuccia in Sachen Trendgespür immer eine ganze Weile voraus ist, werden die Designer schon im nächsten Herbst mehr auf ausgestellte ärmellose Kleidchen, grosse Knöpfe und Rollkragen setzen.

In spätestens anderthalb Jahren hängt die A-Linie dann wieder in Massen in den Ketten und wir verstehen gar nicht mehr, wieso wir die Rückkehr der Achtziger jemals cool fanden... Alle Bilder der futuristischen 60s-Lolita bei Now Fashion.

 

In sehr privatem Rahmen wurden heute die 15 letzten Looks von Alexander McQueen während der Paris Fashion Week präsentiert. Mehr Haute Couture als Ready-to-wear, sehr dramatisch und barock. "Each piece is unique, as was he", stand auf der Erklärungsnotiz - wwd berichtet von der sentimentalen Stimmung bei der Präsentation.

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Als wäre es in Paris nicht eisig genug, hat Karl Lagerfeld am Morgen bei Chanel eine gigantische Eisberglandschaft in die Mitte des Grand Palais karren und seine Models durch Pfützen laufen lassen. Ob das eine Ode an die globale Erwärmung sein sollte? Die Inspiration, so berichtet Cathy Horyn, kam jedenfalls durch das The Ice Hotel in Schweden. Schnee-Looks, beinahe durchgängig in Weiß, Creme und Schwarzgehalten, Spitze, Bömmel an den Kleidern und die altbekannten Tweed-Kostüme wurden mit viel Fell gepaart - Baptise und Kumpel, Freja und Abbey Lee spielten vor dem Finale die Yetis in Fell-Overalls und erinnerten mich an Kinderkarneval.

Lobenswert: Alle Felle sind tatsächlich unecht! Das macht die schlimmen Fellstiefel zwar auch nicht schöner, lässt man diese allerdings aussen vor, gibt es eine Menge solide und im Detail wunderschöne Kleider zu sehen. Die Schneeflöckchen an den Säumen oder Taschen im Look von Eiswürfeln sind herzallerliebst.

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Schokolade ist bei der alten Schweizer Familienmarke Akris Tradition und so konnten wir die Minuten vor dem Défilé von Albert Kriemler besonders geniessen, bis die elegante Business-Kleidung an Chanel Iman oder Kim Noorda über den Laufsteg geschickt wurde.

Hochwertige Materialien wurden für kamelfarbene Mäntel, transparente Shirts mit verzierten Schulterpartien und Dufflecoats benutzt, schmale Hüftgürtel rundeten beinahe jeden Look ab und ausgestellte Hosenbeine erinnerten ein wenig an die 70er - ob die Zeit nach skinny jeans und Bundfaltenhose wieder reif dafür ist? Insgesamt jedoch eine rundum zeitlos schöne Kollektion! Bei der Musikwahl wurden übrigens ebenso "Klassiker" verwendet: Oasis "Wonderwall" (sogar Christiane Arp sang mit) und beim Finale Blurs "Song 2".

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Kenzo im kommenden Winter: Stoffe, die mit altmodischen Blumenmustern ein wenig Omas Tischdecken glichen (positiv gemeint!), gekonnte Mustermixe, Lagenlook mit Kleidern über Hosen, gestreifte XXL-Schals und bodenlange Hippiekleider. Zusammen mit den dezenten, leicht abgerundeten Hüten und der riesigen Strohinstallation inmitten des Catwalks versetzte mich die Show gedanklich aufs Land -ob das nun die Intention sein sollte, oder nicht. Da alles Oversize war, wirkte es zusätzlich gemütlich.

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Trotz Marathon konnten wir hier nicht jede einzelne bei der Paris Fashion Week gezeigte Kollektion vorstellen, weshalb wir dezent auf ein paar weitere spannende Bilder verweisen: 1. Givenchy 2. Stella McCartney 3. Céline 4. Jean-Paul Gaultier 5. Haider Ackermann 6. Lanvin 7. John Galliano 8. Balenciaga.

 

Da ist es plötzlich passiert. Meine intensive Liebe für Isabel Marant ist verwolken wie die Tulpen auf unserem Wohnzimmertisch. Hatte die Gute doch vor Kurzem noch laut getönt, dass sie die Schnelligkeit von Blogs und überhaupt das Internet ganz unsympathisch findet. Und vielleicht hat sie Recht und ich hätte live einen ganz anderen und vielleicht auch besseren Eindruck der neuen Winterkollektion bekommen.

Das Gemisch aus Orangerot mit Jeans oder Blau plus Schwarz sagte mir irgendwie nicht so sehr zu. Wir erspähen Palietten, Glitzerstoffe, billig aussehende Jeans und irgendwie einen ganz schlechten 80ies Taste. Das einzig Schöne waren die Caprihosen, auf die ich aber eigentlich fast im Frühling mehr Lust habe, als mit frierenden Knöcheln bei Berliner Minusgraden.

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Sonia Rykiel zeigte gestern eine der wenigen Schauen in Paris, bei der die Models ausnahmslos lächelten und das Finale einer kleinen Party glich. Die Show des französischen Labels ist ein Fest der guten Laune und die Inszenierung gelingt immer perfekt - ob zum Jubiläum oder im Grand Palais für H&M.

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Zugegeben, ich war ein wenig erstaunt, dass Hussein Chalayan dieses Mal keine aufwendigen, sich transformierenden Kunstwewerke auf dem Laufsteg präsentierte, sondern auf ein ganz gewöhnliches Défilé setzte. Noch dazu waren seine Entwürfe wesentlich sportlicher und tragbarer als zuvor - am Ende zählt wohl doch nur der Verkauf. So kamen mir neben funkelnden eleganten Abendkleidern primär moderne Indinia-Jones-Interpretationen entgegen. Capes, Fernrohre und wippende Hüte wurden zu einem merkwürdigen Musikmix über den Catwalk gesendet. Carmen Kass, Tanja Dziahilevia oder auch unsere Laura Blokhina schlurften in ihren offenen Clogs daher und es erstaunte mich, dass trotz unterschiedlichster Entwürfe eine gewisse Stringenz der Kollektion zu erkennen war.

Die Brillen einiger Models formten das Wort Mirage: das Trugbild. Also nicht das, was es scheint? Ohne Frage hat es Hussein Chalayan mit seiner Kollektion geschafft, zu überraschen.

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Als hätte Karl Lagerfeld mit Chanel und Fendi, unzähligen Fotoshootings und Filmen nicht schon genug zu tun, präsentiert er in Paris auch regelmässig sein eigenes Label. Um 10 Uhr in der Früh lief der Meister heute wieder zu Höchstleistungen auf und will uns kommenden Winter erneut an Latexleggings gewöhnen. Perfekt geschneiderte Mäntel mit ausgefallenen Revers, Schwarz, Weiß und eine Prise Rot, verzierte Kleider und funkelnde Leggings sind wie immer sehr klassisch mit dem gewissen Etwas gehalten, wurden durch den Latex-und Lederfetisch aber perfekt aufgelockert. Das Styling wurde sexy gehalten: Die Models trugen rote Nägel und rote Lippen sowie hochtoupierte Haare zusammengebunden mit Stirnbänder.

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