Der Farbe Blau wird eine meditative, entspannende Wirkung nachgesagt. Davon konnte sich das Fashion-Publikum während der Herbst-/Winter-Schauen überzeugen. Die 80-er-Jahre-Trendfarbe "Yves Klein Blue" wurde in etlichen Schauen gesichtet - darunter bei Stella McCartney, Jil Sander, Acne, Mugler und Versace. Der Ton wird in verschiedenen Abstufungen, sowohl flächig als auch punktuell eingesetzt. Balanciaga akzentuiert mit dem markanten Ton streifenartiges Make-Up. Besonders schön finde ich den Maxi-Rock von Acne und ein lockeres Shirt von Dries van Noten.

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Passend zur Show von Akris gibt es noch unsere Backstage-Eindrücke mit einigen Topmodels vor der Linse. Was auch noch in den kommenden Wochen folgt, ist ein Interview mit der Schweizerin Julia Saner!

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Das Tolle an kleinen gemeinschaftlichen Showrooms ist, dass man immer wieder Neues entdeckt und teilweise sogar die Designer vor Ort sind um einem Rede und Antwort zu stehen. So geschehen bei dem deutschen Zwillingspärchen des neuen Labels Capara, die wir zufällig bei unserer Tour zu Hui-Hui entdeckten. Die Gelegenheit wurde ausgenutzt und in einem Video-Interview könnt ihr nun mehr über das junge Label erfahren, welches von den Damen in Antwerpen gegründet wurde und geleitet wird.

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Das, was die Streetstyles in Paris angedeutet haben, kommt im Sommer auch in die Läden: Ganz viel Farbe! Meine Favoriten aus der Hochsommerkollektion von H&M seht ihr oben, in den Läden hängen die Teile im Mai und Juni!

 

Im pompösen Hotel Crillon zeigte das Pariser Label Mal-Aimée vorgestern die zweite Kollektion seit Bestehen und ich bin begeistert von den Kreationen der Designer Léonie und Marius. Um genau zu sein sind die Kleidungsstücke aus der Nähe betrachtet der Wahnsinn und wir hätten stundenlang anfassen und tätscheln können.

Obwohl die Stoffe schwer und die Schulterpolster gross sind, ist Mal-Aimée extrem tragbar mit einem avantgardistischen Hauch, den das Duo vermutlich an Olivier Theyskens Seite erlernt hat, als dieser noch bei Nina Ricci arbeitete. Kennengelernt haben sie sich zuvor an der Genfer Universität für Kunst und Design und recht schnell eine eigenständige Linie für ihre Designs gefunden: Von romantisch über sportlich über feminin und androgyn kreieren sie eine spannende, neue Art der Eleganz.

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Die Show vor Arzu Kaprol war ebenfalls im Hotel Westin und so mussten wir ausnahmsweise nicht durch halb Paris hetzen, um das nächste Spektakel zu bewundern, sondern nur ein paar Zimmer weiter in den Backstagebereich laufen.

Dort wurden den Models gerade hohe Tollen und glatte Haare verpasst, dazu ein schlichtes Make-up mit roten Lippen. Wenig später wurde eine komplett schwarze, sexy Kollektion präsentiert. Fast alles war körperbetont und für den Abend bestimmt: Leder, glitzernde Stoffe, Cut-Outs, Spitze und für den Finallauf dann noch Plastikcocoons über den Looks.

Das Highlight war Jessica Stam in einem in der Dunkelheit leuchtenden Cocoon, mit dem sie die Show beendete.

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Die japanische Designerin Junko Shimada, die seit mehr als 40 Jahren in Paris zu Hause ist, liebt seit einigen Saisons farbenfrohe Prints und auch bei der aktuellen Show ging es mit gemusterten Komplettlooks aus Blumen los, bei denen sogar das Häubchen auf den Rest abgestimmt war. Die farbloseren Looks wurden durch ein bisschen Neon in Form der Pumps aufgefrischt und ansonsten erinnerten die Silhouetten (Bleistiftröcke, spitze Schuhe, Etuikleider) stark an die 90er Jahre. Ein Mix aus Leder und Spitze, Capes aus Fell und schicke Kapuzen waren weitere Komponenten der Winterkollektion.

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Bei Elie Saab ging es schick wie eh und je zu, der kleine Ausflug in die 70er der letzten Saison ist für den Winter vergessen und formtechnisch ist da nicht viel Neues. Denn wenn es gut läuft und die Damen sich für große Abende um die Roben reißen, warum dann irgendwas verändern? Außer den Farben versteht sich: Rotvariationen von Rot bis Weinrot, Beigetöne, etwas Khaki und natürlich Schwarz waren auf dem Laufsteg vertreten und wie so häufig hatte es ein Print in die Kollektion geschafft. Ansonsten hübschee lange Roben mit Schlitz und Schleppe, bestickte glitzernde Stoffe und kürzere Kleider mit akzentuierten Schultern.

Eine klassische, traumhafte Kollektion, die besonders an Karlie Kloss und co bezaubert. Das Einzige, was bei der Modenschau nicht für Applaus sorgte, waren Models (unter anderem auch der alte Hase Anja Rubik) die nur bis zur Hälfte des Laufsteges liefen und von unzufriedenen Fotografen ausgebuht wurden.

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Besser hätte das Ende der Paris Fashion Week gar nicht sein können: Louis Vuitton zeigte gestern in der Früh eine Fetisch-Show, die sich gewaschen hatte. Chefdesigner Marc Jacobs sorgte im Zelt gleich neben dem Louvre für beste Unterhaltung, in dem er draussen nicht nur als Zimmermädchen verkleidete Damen Staub wedeln und die Besucher unter gigantischen schwarzen Ballons eintreten ließ, sondern in dem kreisförmig aufgebauten Raum Aufzüge installiert hatte. Aus drei abwechseln hoch- und runterfahrenden Liften stiegen die Models mithilfe eines Pagen hinaus und liefen in kurzen Abständen über den Catwalk.

Die rauchende Kate Moss legte ein fulminantes Laufsteg-Comeback hin, aber auch Naomi Campbell, Carmen Kass oder Amber Valetta sorgten zwischen den jungen Hüpfern für Abwechslung.

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In dem traumhaften Palais de la Découverte, einem Saal mit Kuppel und aufwändigsten Deckenverzierungen unweit der Champs-Élysées fand die Show des russischen Designers Valentin Yudashkin am gestrigen Nachmittag statt. Der Backstagebereich war höher gelegen als der Laufsteg und die Models mussten auf den Heels zuerst Treppen hinunter laufen, bevor sie auf den Laufsteg treten konnten, was sie ganz wunderbar meisterten. Die Schleppen der Kleider stellten im Endeffekt das größere Laufprobleme dar.

Los ging es mit bunten Looks in einem Mix aus Orange, Blau und Rot, dann kamen die Abendbekleidungen mit viel Spitze und zum Schluss die langen, schulterfreien Roben. Überdimensionale Fellmützen und ein rotes Babuschka-Kleid verrieten stellenweise die Herkunft des Designers - der abgesehen von diesen Looks eine sehr gewöhnliche und klassische Kollektion mit konventionellen Schnitten präsentierte.

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Bei OK COOL wurde die spanische Designerin Martin Lamothe zu einem der Favoriten der Madrid Fashion Week erkoren und nachdem wir die aufwändigen Kleidungsstücke im Showroom in Paris auf der Stange gesehen und zwischen den Fingern gefühlt haben, müssen wir sie gar noch einmal erwähnen und loben. Hochwertige Stoffe vereint mit außergewöhnlichen Designs, die trotz auffälliger Applikationen alltagstauglich wirken.

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Moderner Bauern-Chic bei Vanessa Bruno? Die Lagen-Looks und Kopftücher wiesen auf den ersten Blick darauf hin, weshalb mir das Styling nicht so recht gefallen wollte. Das ist aber ohnehin schnuppe, weil mein Auge an der fulminanten Oberbekleidung hängen blieb. Bruno ist eine Meisterin gut sitzender Blazer und Mäntel, die kommenden Winter in butterweichem Wildleder und Wolle mit Fellstolen daherkommen.

Da ließ es sich gleich doppelt so munter zu "In the Hall of the Mountain King" vom Electric Light Orchestra mitwippen.

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Commuun hat den Grundsatz, nur mit umweltfreundlichen und natürlichen Stoffen und Verarbeitungsweisen zu arbeiten und wenn eine solche Basis mit schönen Schnitten zusammentrifft, finde ich das gleich doppelt lobenswert. Commuun kann mit der Winterkollektion demnach in allen Kategorien punkten und auch Form und Farbe sorgten für ein stimmiges Ensemble.

In Blockstreifen zusammengebrachte Stoffe und Farben, die in Volants Volumen in die Silhouette zaubern, oder schlichtere Formen, in denen der Mix aus blickdichten und transparenten Streifen für das gewisse Etwas sorgte. Farblich wurde auf Weiß gesetzt und mit blauen, roten, schwarzen und grünen Akzenten gemischt. Eine junge und frische Kollektion, bei der die Köpfe hinter Commuun das Mädchenhafte der letzten Saison gegen cleanen Schick getauscht haben.

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Gleich neben meinem Pariser Lieblingsmöbelladen Fleux im Marais befindet sich im Hinterhof der Showroom von Acne, in dem im Augenblick die vor zwei Wochen in London präsentierte Winterkollektion 2011 ausgestellt wird. Dort herrscht momentan Hochbetrieb, da die Einkäufer aller Läden in der Stadt sind, um die Looks für die nächste Saison zu ordern. An zwei Models werden die Stücke dann noch mal vorgeführt (auch bei Kerstin zu sehen), während mit Säften, Champus und Häppchen für das richtige Ambiente gesorgt wird.

Wir waren natürlich nur als Presse zu Besuch, obwohl es schon ein wenig in den Fingern juckte, auch mal heimlich Einkäufer zu spielen. Bestenfalls ohne das Zahlenjonglieren, schliesslich handelt es sich um hohe Beträge.

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Wir haben gestern einige Showrooms unsicher gemacht, von welchen ausführliche Berichte folgen. Zuerst gibt es meine persönlichen Lieblinge, die ich sofort tragen würde! Infos findet ihr in den Bildunterschriften.

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Da hat wohl jemand einen Clown gefrühstückt: Ricardo Tisci, heisser Anwärter auf den frei gewordenen Posten bei Dior, zeigte in Givenchys Winterkollektion 2011 aufwändige Stickereien von Panthern, Blumen und Pin-Ups wie Bettie Page. Doch egal wie viele Stunden die NäherInnen wohl an den Kleidern gesessen haben, über Prints lässt sich bekanntlich streiten. Und die sind, so humorvoll sie auch sein mögen, einfach nur kitschig. Alle Bilder hier.

 

Albert Kriemler hat für Akris auch diese Saison ein ganz zauberhaftes ästhetisches Empfinden für Schnitt und Farben unter Beweis gestellt und eine cleane Kollektion gezeigt, deren Inspiration er in der Wiener Secession bekundete. Abgesehen von den Prints des Secessionsgebäudes war uns der Zusammenhang der Künstlervereinigung und der Kollektion zwar etwas schleierhaft, aber gefallen haben die nussbraunen Capes und Mäntel oder die gelben akzentuierten Jacken allemal. Zips, Leder, Pailletten und kurzes, glänzendes Fell, das gar nicht wie solches aussah, waren mit anderen Stoffen in den Looks kombiniert und dienten als subtiles Detail der halblangen und langen Silhouetten.

Verschieden farbige Schuhe in der bekannten, aber dezenter ausgeführten, McQueen-Form rundeten die Kollektion perfekt ab. Schick und sophisticated, schlicht aber nicht langweilig.

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Eine Einladung mag man uns bei Céline partout nicht schicken, also mache ich meine oben abgebildeten Favoriten aus der Ferne aus. Phoebe Philo ist eine Meisterin der Schneidekunst und hat eine bildschöne, wenn auch extrem schlichte Kollektion aus dem Ärmel geschüttelt.

Merke: Extremer Seitenscheitel. Extrem spitze Schuhe (ab sofort also tatsächlich nur noch eine Saison, bis die spitzen Treter zurück auf die Straße kehren). Rollkragen. Ein kräftiges Orange tut keinem Wintermantel weh.

 

Die spanische Designerin Amaya Arzuaga setzte diese Saison im Gegensatz zu der letzten Show weniger auf Origami, zeigte aber wieder strukturierte und formvolle Kleidungsstücke. Aufsätze und Arbeit mit Volumen in knalligen Farben, aber viel tragbarer als für den Sommer. Ein paar schlichte bodenlange Kleider mit einem einzigen Neon-Streifen und zweifarbige, enge Hosen. Eine stimmungsvolle Kollektion und ein ganz eigener Stil.

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Bei Pedro Lourenco wurde mal wieder bewiesen, was mir eigentlich längst klar war, im Lichte des Laufsteges wirken die Kleidungsstücke komplett anders, als Backstage am Bügel. Manche Einkäufer gehen deshalb nur zu Showrooms, um nicht von dem Trubel um die Kollektion bei einer Show abgelenkt zu werden. Musik, Lichter, Models (was Frida oder Freja tragen sieht nämlich immer gut aus!), sogar die Frontrow beeinflussen das Urteil über eine Show, aber so ist das Spiel vom Modezirkus eben. Mein einziges Fazit: Alles anprobieren, bevor man es kauft!

Zurück zu Pedro Lourenco, Backstage wirkte alles recht unspektakulär, wie ein Mix aus cleanen Schnitten und Fell-Details (Fell sehe ich lieber an Tieren). Die schönen Models (zum Beispiel Hanne Gaby, der deutsche Rotschopf Luisa Bianchin, Alana Zimmer, Caroline BRasch Nielsen, Fei Fei und Karmen Pedaru) zogen da mehr Aufmerksamkeit auf sich. Auf dem Laufsteg war ich dann allerdings überrascht, wie hübsch die Looks und wie gut der Gesamteindruck der Kollektion war. Lourenco war einer der Wenigen diese Saison, der nicht auf weite Hosen setzte und bei skinny pants blieb. Dazu gab es Mäntel und Kleider in schlichten Formen, die durch horizontal, diagonal oder vertikal eingenähte Stoffstreifen (oft transparent) Struktur erhielten. Ein wunderbarer Materialmix war für das Gelingen dieser Arbeit die Grundlage. Weiß, Beige und Marineblau waren die farblichen Grundbestandteile, ein bisschen Gelb und Silber setzte Akzente. Die Taschen waren durch iPad-Taschen ersetzt, na wenn das mal keine gute Werbung für Apple war.

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