Die Designerinnen hinter dem Label Cooperative Designs lernten sich während des Studiums an der Central Saint Martins kennen und starteten ihr eigenes Label. Kooperationen unter anderem mit Hussein Chalayan und aktuell mit Stefanel liessen nicht lange auf sich warten und letztes Jahr bekamen sie während der London Fashion Week von uns die goldene Krone aufgesetzt.

Nun bin ich auf ihrer Internetseite auf die neue Kollektion gestossen und musste gleich wieder an diesen verregneten Morgen in London denken, an dem ich ihre Präsentation unglücklicherweise verpasste. Sie blieben ihrer Linie treu: Strick und grafische Muster ziehen sich wie ein dicker roter Faden durch die überschauliche Kollektion. Gekachelte und gestreifte Muster in intensiven Farben werden wild kombiniert und dadurch entsteht ein Look, den ich so nicht übernehmen würde, aber durchaus gerne anschaue.

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Bevor das Hamburger H&M-Team in den kommenden Wochen schon wieder die Winterware auf die Stangen des Showrooms hängen muss, konnten wir gestern noch mal schnell sommerliche Luft schnuppern und schauen, was ab nächster Kalenderwoche in den Läden eintrifft.

Pünktchen, Jeans, Korksandalen und Khakitöne werden uns wohl noch eine Weile erhalten bleiben...

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Aurel Schmidt wurde nun auch in den heiligen und hochexklusiven Kreis von Opening Ceremony aufgenommen und durfte mit ihren Kunstwerken eine eigene T-Shirt-Kollektion kreieren. Herausgekommen sind aus Bananenschalen oder Zigarettenstümmeln gemalte Buchstaben, die zusammengefügt das Wort Opening Ceremony ergeben. Das ist nun nicht gerade einfallsreich, wenn man sich Schmidts sonstige Zeichnungen (wie etwa den Bullen, der auf der Whitney Biennale gezeigt wurde) ansieht. Lustig sind die Shirts irgendwie trotzdem - wer angebissene Muffins, Zahnpasta oder Lippenstifte auf der Brust tragen möchte, wird hier im Shop fündig.

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Hermès-Chefdesigner Jean Paul Gaultier setzt im kommenden Winter auf viel Leder: Vom ledernen Catsuit, getragen von der (im Gegensatz zum Rest des Modelcasts) kurvigen Lily Cole, über Kleider sowie kurze als auch bodenlänge Mäntel bis hin zu minimalistischen Schulterapplikationen ist Leder Gaultiers roter Faden.

Die 60er-Inspiration stammt von der britischen Comicserie Die Rächer "Mit Schirm, Charme und Melone" (The Avengers) und zeigte sich in Form von Zylinderhüten und Regenschirmen als Accessoires. Die langen Röcke mit Fransensaum, die wie grobe Decken aussahen, störten die Harmonie ein wenig, konnten aber das klare Gesamtbild und die schönen Einzelwerke nicht zunichte machen. Der Rauch und die runde Catwalk-Installation waren das i-Tüpfelchen.

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In der riesigen Lagerhalle Freyssinet fanden auch diese Saison wieder zahlreiche Modenschauen statt. Der Vorteil sind die hohen Decken und die unendlich grossen Säle, die roh wirken und den Kollektionen eine kontrastreiche Präsentationsfläche bieten. Der Nachteil hingegen ist, dass dort auch unheimlich kalte Temperaturen herrschen. So fühlte ich mich bei Paul & Joe eher wie bei einem Open-Air-Konzert als bei einer Modenschau, da Pony Pony Run Run während des Spektakels performten.

Die musikalische Untermalung machte die Kollektion in meinen Augen jedoch nicht viel schöner oder stringenter: Knallfarben, keine besonders ausgefallenen Schnitte, Ugg-Boot-ähnliche Overknees und ein paar Felle. Natürlich bietet eine Kollektion mit derart vielen verschiedenen Looks auch immer ein paar ansehnliche Stücke - bei Paul & Joe wären das die dicken Wollstirnbänder, nette Details am Kragen und die schlichten, dunkelblauen Mäntel.

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Das nenne ich doch mal ein gelungenes Debut: Der australische und in London lebende Designer Richard Nicoll designt fortan für Cerruti und soll das Image des italienischen Traditionshauses entstauben. So hat Nicoll gleich den besten Stilbruch der Saison hingelegt: butterweiche Wollpullover und geknotete Hüftgürtel werden mit hochgeschlossenen Hemden sowie Latex- und Chiffonröcken gepaart. Très chic! Alle Bilder hier.

 

Irgendwann musste es ja wieder soweit sein: Nach einigen Jahren voller 80er, 90er und bei Miu Miu letzte Saison die 70er kommen nun die swinging 60s an die Reihe: Miuccia Prada sandte gestern entzückende kleine Twiggy-Roben über den Laufsteg. Auch wenn unser modisches Auge derzeit noch auf andere Dinge ausgerichtet ist, wage ich mal ganz kühn eine Vermutung. Da Miuccia in Sachen Trendgespür immer eine ganze Weile voraus ist, werden die Designer schon im nächsten Herbst mehr auf ausgestellte ärmellose Kleidchen, grosse Knöpfe und Rollkragen setzen.

In spätestens anderthalb Jahren hängt die A-Linie dann wieder in Massen in den Ketten und wir verstehen gar nicht mehr, wieso wir die Rückkehr der Achtziger jemals cool fanden... Alle Bilder der futuristischen 60s-Lolita bei Now Fashion.

 

Anlässlich der Paris Fashion Week hat sich die halbe Stadt in einen einzigen Showroom verwandelt: Allerhand Labels öffneten Einkäufern und der Presse ihre Pforten, um neue Kollektionen vorzustellen, ohne dafür gleich eine eigene Show auf die Beine stellen zu müssen. Da die Schedule aber bis oben hin vollgepackt war, haben wir es nur zu Christian Wijnants und Arielle de Pinto geschafft, deren Kleider und Schmuck die Agentur V in die Galerie d'Architecture gebracht hatte.

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Modewochen führen bei mir über kurz oder lang immer zu einer kleinen Schockstarre, in der ich gar nicht mehr richtig sagen kann, ob mir etwas gefällt oder was mein Highlight war - zu sehr leide ich an einer Reizüberflutung und habe morgen vergessen, wie denn gestern eigentlich die Show von xy aussah. Bei der heute in Paris gezeigten Kollektion von Chloé möchte ich, wenn auch vorsichtig, behaupten, meinen Favoriten des sechswöchigen Marathons gefunden zu haben: Hannah MacGibbon schmeichelt der weiblichen Silhouette mit beflügelnden klassischen Kreationen, die trotz Understatement kein bisschen langweilig sind.

Eines vorweg: Kamel und Beige sind definitv das neue Schwarz! Ein leichter 70s-Vibe schwang bei Marlene-Hosen, high waist und Rollkrägen mit, Capes bleiben, Jeanshemden werden nicht mehr ganz so hochgeschlossen zugeknöpft und feinste Kaschmirmäntel trägt man fortan ganz locker über die Schultern geworfen.

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In sehr privatem Rahmen wurden heute die 15 letzten Looks von Alexander McQueen während der Paris Fashion Week präsentiert. Mehr Haute Couture als Ready-to-wear, sehr dramatisch und barock. "Each piece is unique, as was he", stand auf der Erklärungsnotiz - wwd berichtet von der sentimentalen Stimmung bei der Präsentation.

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Als wäre es in Paris nicht eisig genug, hat Karl Lagerfeld am Morgen bei Chanel eine gigantische Eisberglandschaft in die Mitte des Grand Palais karren und seine Models durch Pfützen laufen lassen. Ob das eine Ode an die globale Erwärmung sein sollte? Die Inspiration, so berichtet Cathy Horyn, kam jedenfalls durch das The Ice Hotel in Schweden. Schnee-Looks, beinahe durchgängig in Weiß, Creme und Schwarzgehalten, Spitze, Bömmel an den Kleidern und die altbekannten Tweed-Kostüme wurden mit viel Fell gepaart - Baptise und Kumpel, Freja und Abbey Lee spielten vor dem Finale die Yetis in Fell-Overalls und erinnerten mich an Kinderkarneval.

Lobenswert: Alle Felle sind tatsächlich unecht! Das macht die schlimmen Fellstiefel zwar auch nicht schöner, lässt man diese allerdings aussen vor, gibt es eine Menge solide und im Detail wunderschöne Kleider zu sehen. Die Schneeflöckchen an den Säumen oder Taschen im Look von Eiswürfeln sind herzallerliebst.

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Schokolade ist bei der alten Schweizer Familienmarke Akris Tradition und so konnten wir die Minuten vor dem Défilé von Albert Kriemler besonders geniessen, bis die elegante Business-Kleidung an Chanel Iman oder Kim Noorda über den Laufsteg geschickt wurde.

Hochwertige Materialien wurden für kamelfarbene Mäntel, transparente Shirts mit verzierten Schulterpartien und Dufflecoats benutzt, schmale Hüftgürtel rundeten beinahe jeden Look ab und ausgestellte Hosenbeine erinnerten ein wenig an die 70er - ob die Zeit nach skinny jeans und Bundfaltenhose wieder reif dafür ist? Insgesamt jedoch eine rundum zeitlos schöne Kollektion! Bei der Musikwahl wurden übrigens ebenso "Klassiker" verwendet: Oasis "Wonderwall" (sogar Christiane Arp sang mit) und beim Finale Blurs "Song 2".

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Kenzo im kommenden Winter: Stoffe, die mit altmodischen Blumenmustern ein wenig Omas Tischdecken glichen (positiv gemeint!), gekonnte Mustermixe, Lagenlook mit Kleidern über Hosen, gestreifte XXL-Schals und bodenlange Hippiekleider. Zusammen mit den dezenten, leicht abgerundeten Hüten und der riesigen Strohinstallation inmitten des Catwalks versetzte mich die Show gedanklich aufs Land -ob das nun die Intention sein sollte, oder nicht. Da alles Oversize war, wirkte es zusätzlich gemütlich.

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Trotz Marathon konnten wir hier nicht jede einzelne bei der Paris Fashion Week gezeigte Kollektion vorstellen, weshalb wir dezent auf ein paar weitere spannende Bilder verweisen: 1. Givenchy 2. Stella McCartney 3. Céline 4. Jean-Paul Gaultier 5. Haider Ackermann 6. Lanvin 7. John Galliano 8. Balenciaga.

 

Da ist es plötzlich passiert. Meine intensive Liebe für Isabel Marant ist verwolken wie die Tulpen auf unserem Wohnzimmertisch. Hatte die Gute doch vor Kurzem noch laut getönt, dass sie die Schnelligkeit von Blogs und überhaupt das Internet ganz unsympathisch findet. Und vielleicht hat sie Recht und ich hätte live einen ganz anderen und vielleicht auch besseren Eindruck der neuen Winterkollektion bekommen.

Das Gemisch aus Orangerot mit Jeans oder Blau plus Schwarz sagte mir irgendwie nicht so sehr zu. Wir erspähen Palietten, Glitzerstoffe, billig aussehende Jeans und irgendwie einen ganz schlechten 80ies Taste. Das einzig Schöne waren die Caprihosen, auf die ich aber eigentlich fast im Frühling mehr Lust habe, als mit frierenden Knöcheln bei Berliner Minusgraden.

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Sonia Rykiel zeigte gestern eine der wenigen Schauen in Paris, bei der die Models ausnahmslos lächelten und das Finale einer kleinen Party glich. Die Show des französischen Labels ist ein Fest der guten Laune und die Inszenierung gelingt immer perfekt - ob zum Jubiläum oder im Grand Palais für H&M.

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Als hätte Karl Lagerfeld mit Chanel und Fendi, unzähligen Fotoshootings und Filmen nicht schon genug zu tun, präsentiert er in Paris auch regelmässig sein eigenes Label. Um 10 Uhr in der Früh lief der Meister heute wieder zu Höchstleistungen auf und will uns kommenden Winter erneut an Latexleggings gewöhnen. Perfekt geschneiderte Mäntel mit ausgefallenen Revers, Schwarz, Weiß und eine Prise Rot, verzierte Kleider und funkelnde Leggings sind wie immer sehr klassisch mit dem gewissen Etwas gehalten, wurden durch den Latex-und Lederfetisch aber perfekt aufgelockert. Das Styling wurde sexy gehalten: Die Models trugen rote Nägel und rote Lippen sowie hochtoupierte Haare zusammengebunden mit Stirnbänder.

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Viktor & Rolf spielten bei heutiger Laufstegpräsentation die Stylisten der eigenen Kollektion, indem sie die Models auf dem Laufsteg an- und umkleideten und Einzelstücke umformten. Wir wurden Zeuge einer langwierigen textilen Metamorphose, der besonders Model Kirsten McMenamy zum Opfer fiel: Sie musste am Ende mehr als 20 Kleidungsstücke auf den Schultern stemmen und entfaltete sich zu einem riesigen Schmetterling. Über den Laufsteg konnte sie mit der gigantischen Kreation aber nicht mehr laufen, sondern lediglich den Rücktritt antreten. Das Designerduo Viktor Horsting and Rolf Snoeren schüttelte sich zufrieden die Hände und wurde mit einem gigantischen Applaus verabschiedet. Die Inszenierung erinnerte an die 1999 gezeigte Kollektion "Russian Doll" an Model Maggie Rizer, der neun 70 Kilo schwere und mit Schmuck besetzte Kleiderlagen angezogen wurden.

Die einzelnen Looks der Winterentwürfe für 2010 gefielen mir nicht so gut wie in der Vergangenheit, weil auffällig viel Pelz verwendet wurde. Baseballcaps zu Cocktailkleidern, viele kristallbesetzte schwarze Entwürfe und schlicht drapierte Satinblusen sagten mir ebenso wenig zu. Nur der voluminöse Mantel, der am Ende resultierte, war ein gelungenes Showpiece. Genau wie die gewellten Sohlen der Plateau-Heels.

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Die Schönheit lag bei Gaspard Yurkievichs Winterkollektion im Detail: Federohrringe, bunte Schuhe mit Kniestrümpfen, Fellketten, gerüschte Reihen als Reißverschluss-Verzierung und wundervoll geflochtene Hochsteckfrisuren. Auch Form und Farbe konnten überzeugen, ganz im Gegenteil zu manchen Stoffen, die zumindest in dem Catwalk-Licht recht unvorteilhaft aussahen. Unsere liebsten Farbtöne: Orange, Beige und Dunkelblau.

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Nachdem im letzten Jahr bekannt wurde, dass der Designer Martin Margiela sein eigenes Label verlassen hat, liess die Faszination um das Haus, das durch die Identitätslosigkeit und das beständige Genie Margielas seit zwanzig Jahren bestehen konnte, merkwürdigerweise ein klein wenig nach. Bei unserem Besuch in den Hallen von Margiela im Januar wurde aber oft betont, wie wichtig ihm die Arbeit im Team war und er stets mehr Teil des Prozesses sein wollte, als die Oberhand zu übernehmen. Nach seinem Rücktritt ist nun sein ehemaliger erster Assistent hauptverantwortlich, um die Stärken des Designteams zu vereinen.

Gestern wurden alle Kräfte gebündelt und knüpften an das an, was in der Vergangenheit so begeisterte: Die Mischung aus völlig untragbaren aber künstlerischen Stücken (die immensen Fellmützen, die sich wohl nur für Editorials eignen) und over-the-top-Designs, die klassisch, aber mit neuartigem Ansatz entstanden sind. So wurde geschlitzt, was das Zeug hielt. Insbesondere die Rückseite des Beins wurde freigelegt, Marlene-Hosen erhielten "Stehkragen", als seien sie im Hüftbereich zu gross. Zu Statement-Schmuckstücken schneiderte die Maison Ufo-Mäntel, Strickschals und transparente Lagenlooks in einer langen schlanken Silhouette. Rot ist wohl offiziell zurück, gepaart mit Beige, Schwarz, Grau und viel Fell.

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