Wieso sich der Ausflug ins Collegium Hungaricum Berlin besonders gelohnt hat: Die Räumlichkeiten für die Show von Je Suis Belle waren klimatisiert! Eine pure Freude, auf die Minipräsentation zu warten und am ersten Sekt des Tages zu nippen. In den Genuß der unerwarteten Kühle kamen nur leider viel zu wenig Leute - höchstens 50 Zuschauer erschienen, um die Designs des ungarischen Labels zu bewundern. Umso mehr rühre ich hier gern die Werbetrommel für Dalma Dévényi und Tibi Kiss, die den kommenden Sommer in Blau und Rot akzentuiert mit güldenen Puschelsandalen und glitzernden Augenbrauen sehen.

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Das Professorenteam der Universität der Künste Berlin, Valeska Schmidt-Thomsen, Stephan Schneider und Grit Seymour, lud Freitagabend zur offiziellen Modenschau mit den Entwürfen aktueller Semesterprojekte und acht Diplomanden ein. Mit Themenschwerpunkten wie "Askese-Ekstase", "Modemythen" oder "Real Fake", bei dem viel Pelz über den Laufsteg geschickt wurde, stellten die Studenten des Grund- und Hauptstudiums ihr Talent unter Beweis.

Nachdem letzte Saison noch am Bebelplatz gezeigt wurde, suchte sich die UdK nun das ehemalige WMF aus, das bei den tropischen Temperaturen zur Sauna mutierte. Ein grosses Lob geht daher an die Models, die professionell einen kühlen Kopf bewahrt haben. Und natürlich an die angehenden Designer, die ein durchweg hohes Niveau halten konnten. Ich für meinen Teil bin begeistert von den UdK'lern!

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Acht Talente, acht tolle Kollektionen und leider nur ein Gewinner: Beim Award "Designer for Tomorrow" (DfT), veranstaltet von Peek & Cloppenburg, durften diverse Blogger im Vorfeld die Jungdesigner kennenlernen und im Videointerview vorstellen. "Meine" überaus talentierte Anna Zwick hat es aber leider nicht bis aufs Podium geschafft. Auch nicht Magdalena Stark, die eine starke farbenfrohe aber eben auch wenig kommerzielle Kollektion abgeliefert hat. Die Fachjury hat sich für Parsival Cserer als Gewinner entschieden, der seine Meisterschülerkollektion von der KuHo Weißensee namens "Good Morning Miss Obama" präsentierte. Herzlichen Glückwunsch!

Insgesamt war die Show unheimlich professionell, alle Finalisten haben Eigenständigkeit und Professionalität bewiesen und mit ein wenig Gesang von Aura Dione wurde die Laufstegshow sogar noch abgerundet. Die Kollektionen im Überblick, im Header findet ihr Parsivals Siegerkollektion:

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Obdachlose und Nacktschnecken auf dem Laufsteg waren Patrick Mohrs Schocker der letzten beiden Modewochen, womit er die Aufmerksamkeit seiner Liebhaber und Kritiker zu hundert Prozent auf sich ziehen konnte. Dementsprechend viel erwarteten wir heute von dem Münchener Designer, der sich für seine Sommerkollektion 2011 natürlich wieder ein besonderes Schmankerl ausgedacht hatte: Die Models bekamen Glatzen und angeklebte fusselige Bärte ins Gesicht, um jegliche Ästhetik zu verhindern. Im Januar war es noch Mohrs Anspielung auf Geschlechtslosigkeit, diesmal wurde zum Ende ein skelettähnliches Mädchen mit Silikonbrüsten neben dem schwarzen Albinomodel Shaun Ross lediglich in Boxershorts bekleidet über den Laufsteg geschickt.

Ich bin gespannt auf die ausformulierte Intention von Mohr, die stets skandalträchtig aber gleichzeitig durchdacht ist. Verzichtet hat er diesmal auf die völlig untragbaren Show-Pieces und dafür eine solide Kollektion abgeliefert, die sich um seine Jeans und Lagenlooks vorwiegend in Pastelltönen gepaart mit einem kräftigen Rot drehten. Lässt man einige knallige Sportswear-Entwürfe und lumpenartige Überwürfe für die Männer außer Acht, so wird endlich das Handwerk sichtbar, das Mohr unter Anderem bei Henrik Vibskov erlernte und eben auch beherrscht.

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Heute Morgen schäle ich mich also aus dem Bett (nach mal wieder viel zu wenig Schlaf), schwinge mich aufs Rad und düse zum Bebelplatz. In der Hoffnung, unerkannt zu bleiben, nehme ich unauffällig in der zweiten Reihe Platz. Auf einmal geht direkt vor mir ein Blitzlichtgewitter los, selbst Christiane Arp (Chefredakteurin der deutschen Vogue) richtet ihre Kamera in meine Richtung. Dass meine Wenigkeit nicht diese Aufruhe verursacht, ist mir trotz Delirium schnell klar. Es ist Milla Jovovich, die genau vor mir Platz nimmt und diesen kurzen Ausnahmezustand verursacht...

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Rena Lange hat sich für ihre kommende Sommerkollektion von der rauen See inspirieren lassen, und ich würde noch ohne mit der Wimper zu zucken britisches Mädcheninternat auf Sommerfrische mit ihren Gouvernanten hinzufügen.

Dementsprechend ist die Kollektion eine Mischung aus Fisherman und Clean Chic mit viel Gestreiftem, leichten Leinen- und Baumwollstoffen und "artigen" Schnitten. Im Kontrast dazu stehen die eng hochgeschnürten Overknee-Stiefel, die an modernisierte Gouvernantenstiefel erinnern, und die kleinen runden Sonnenbrillen mit schwarzen, undurchdringlichen Gläsern.

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Plastikhörnchen auf der Stirn, mit Papier und Leder umwickelte Monsterheels und detailreiche Accsessoires bindet die Jungdesignerin Christina Arend in casual Looks mit dem gewissen Etwas ein. Ihre Designs sind verspielt, sexy und unheimlich tragbar und lassen die Schmuckstücke und Taschen zum Mittelpunkt der Outfits werden. Die 26-jährige zeigte gestern Morgen erst zum zweiten Mal bei der Modewoche am Bebelplatz mit ihrem Label Arrondissement Aq1 und erklärte im Interview, dass sie noch inmitten der Weiterentwicklung steckt...

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Gegründet wurde das Laurèl 1978 ursprünglich als Diffusion Line von Escada, heute zählt das Label zu den bekannten deutschen Premiummarken. Es ist das erste Mal, dass Laurèl bei der Modewoche in Berlin am Bebelplatz präsentiert und das Debut nenne ich durchaus gelungen: Gezeigt wurden raffinierte, sehr erwachsene Designs von bester Qualität. Nicht innovativ, aber bodenständig gut und klassich. Backstage ging es wenig hektisch zu, die Chefdesignerin Elisabeth Schwaiger gab geduldig Interviews, die Models aßen fleissig Schokoriegel und Bananen und die Kopftücher saßen bereits eine Stunde vor der Show ideal.

Das nennt man dann wohl deutsche Perfektion und jahrelange Erfahrung.

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Wahnsinns-Silhouetten und fliessende Seide liegen unseren Berliner Designerinnen offensichtlich besonders gut: Auch Kaviar Gauche setzten auf eine durchweg stimmige Kollektion mit hauchzarten Abendroben aus Seide und Chiffon. Im letzten Jahr wurden noch unzählige Hochzeitskleider gezeigt, nun konzentrierten sich die Designerinnen Alexandra Fischer-Roehler und Johanna Kühl auf die Gäste des Ereignisses und zauberten bodenlange Cocktailkleider sowie lediglich ein spektakuläres Brautkleid, das Tallulah Morton präsentierte.

Im Kontrast zu den feinen Stoffen lief Rammstein, genau wie im Vorjahr. Mir gefiel die Eleganz und Feminität besonders in Verbindung mit dem Schmuck von J Dauphin gut und auch wenn Taschen auf nackten Model-Körpern sicher spannender sind, ist die Sommerkollektion 2011 bislang meine liebste des Berliner Labels.

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Achtung, Mädchen-Romantiktraum! Bei Frida Weyer gab es heute Abendkleider mit vielen Raffungen, Verknotungen und Drapierungen zu sehen, die in Sepia-Töne getaucht an die Farbpalette alter Vintage-Fotografien erinnerten.

Schon die lockeren Ballerinahaarknoten auf den Köpfen der Models deuteten an, dass Frida Weyers neue Sommerkollektion weniger betont feminin, sondern verspielter und auch mädchenhafter geworden ist. Eröffnet und auch geschlossen wurde die Offsite-Show im Kassensaal am Gendarmenmarkt von Katrin Thormann.

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Calvin Klein will mehr Präsenz auf dem deutschen Markt - was liegt da näher, als eine fulminante Nacht im Rahmen der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin zu veranstalten. Unter dem Namen World of Calvin Klein wurden gestern Abend die neuesten Produkte der gesamten Markenwelt vorgestellt, darunter die Calvin Klein Collection, die Linie ck, Jeans, Underwear oder auch die exklusive Preview des neuen Duftes.

In die Münze, bis 2005 eine der ältesten Prägeanstalten Deutschlands, wurde dementsprechend alles eingeladen, was Rang und Namen hat: Diane Kruger und Werbekampagnenmodel Lara Stone waren die Stargäste des Abends und posierten gemeinsam mit Chefdesigner Francisco Costa. Auf dem Teppich erschienen ausserdem Wolfgang Joop, Luca Gadjus, Jana Pallaske oder Hannah Herzsprung. Diane Kruger war mein persönlicher Hingucker, da sie langsam aber sicher dem kleinen Schwarzen ernsthafte Konkurrenz mit dem kleinen Weißen macht.

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Gut 15 Minuten vor der Show traf ich gestern erstmals die Designerin von Lala Berlin, Leyla Piedayesh, zum schnellen Videointerview und erwischte sie in genau der Phase, in der die Nervosität einsetze. Herrlich sympathisch gab sie mir dennoch Auskunft über ihre Kollektion "Kurt Cobain in Afrika - Oder die Relativität der Bewegung". Das Videointerview habe ich kaum gekürzt, weil die aufsteigende Hektik und der Trubel im Backstage-Bereich darin so schön eingefangen wurden.

Das Aufeinanderprallen von futuristischer Architektur und afrikanischem Grunge hat Leyla so schön hinbekommen, dass ich die Kollektion zum bisherigen Highlight erkläre - sowohl vom ersten Modewochentag als auch von ihren vorangegangenen Präsentationen. Vermutlich liegt meine Begeisterung an der massenhaften Verwendung von luftiger wallender Seide...

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Der erste Slot am Tag ist nicht unbedingt der Dankbarste, beim Auftakt der Berliner Modewoche aber durchaus zu verkraften: Die Akkus sind noch aufgeladen und das Publikum lässt sich nur ungern die offizielle Eröffnungs-Show entgehen. Der Münchner Marcel Ostertag konnte heute um 10 Uhr mit einem vollbesetzten Zelt auffahren und wer zu spät kommt, wird bekanntlich bestraft. Irgendwie gelang es dann doch noch, einen Platz zu ergattern, als die Lichter heruntergefahren wurden und Janine Henkes die Show eröffnete.

Wie schon in den vergangenen Saisons wurde die Präsentation zu einem Wechselbad der Gefühle: Einzelteile, zum Beispiel der Jumpsuit mit schwarzen Rosen aus Seide oder die anfänglichen Seidenkleider in Nude-Tönen gefielen, Paillettenjacken- und hosen, Pink zu Orange (was in Ausnahmefällen ja sogar funktionieren kann) oder die schwarzen Nahtbesätze machten das Bild nicht unbedingt harmonisch.

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Vorgestellt haben wir euch das Designerduo PERRET SCHAAD bereits im Januar, als die beiden Designerinnen Johanna Perret und Tutia Schaad wie aus dem Nichts einen Slot bei der Mercedes-Benz Fashion Week am Bebelplatz erhielten. Beide hatten kurz zuvor ihr Studium an der Weißensee abgeschlossen und das eigene Label gegründet - zu unserem Glück, gehörte ihre Show sogleich zu unseren Lieblingen.

Ihre minimalistischen und qualitativ hochwertigen Entwürfe kamen so gut an, dass Johanna und Tutia diese Saison erneut im Rahmen der Modewoche präsentieren und für den Nachwuchspreis "Start your fashion business" nominiert sind. Grund genug, die beiden in ihrem Atelier in Prenzlauer Berg zu besuchen.

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Vergangene Woche wurde die Mode bereits zum dritten Mal in diesem Jahr im Elysée Palast zur Staatsangelegenheit erklärt: Nachdem Karl Lagerfeld im Mai und Ralph Lauren im April in die französische Ehrenlegion aufgenommen wurden, erhielt nun auch John Galliano von Nicolas Sarkozy den Orden, der ihn als Ritter der Ehrenlegion auszeichnet.

Also ein perfekter Anlass um noch einmal zu schauen, was Galliano modisch in den letzten Jahrzehnten vollbracht hat: Die Kleidung aus der Zeit der französischen Revolution ist seit Beginn seiner Karriere ein wichtiger Einfluss, bereits bei seiner Abschlußkollektion an der St. Martin's School of Arts im Jahr 1984 hat er Elemente des Kleidungsstils aus dieser Epoche in seine Entwürfe einfließen lassen.

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Die Resortkollektionen nehmen einfach kein Ende - vor einigen Jahren konnten es sich nur die großen Marken leisten, Schauen dazu zu veranstalten, nun gehört es zum guten Ton, die Zwischenkollektionen dem modehungrigen gehobenen Klientel zu präsentieren.

Phoebe Philo wählte für Céline vergangene Woche ein Loft in Chelsea und stellte ihre sophisticated Entwürfe der Presse vor. Spätestens seit der Herbstkollektion, gezeigt diesen März in Paris, konnte Philo ihrem guten Ruf wieder alle Ehre machen, den sie schon zu ihrer Zeit bei Chloé hatte. Fachkritiker sprachen von der elegantesten Kollektion der gesamten Fashion Week und auch die Besucher waren sich einig.

An den Erfolg kann Philo nun anknüpfen: Sie bleibt bei ihrer klaren Linie und sieht Frauen in Bundfaltenhosen zu altrosafarbenen Blazern, simplen Abendkleidern und wahnsinnig ästhetischen Mänteln und Capes. Das Gesamtbild wirkt so lässig, unbekümmert und erwachsen, dass ich nun ganz schnell ein wenig älter werden möchte.

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Während der Modemesse "Pitti" standen vergangene Woche in Florenz die Männer im Vordergrund, bei der "Pitti W" werden in einer kleinen Halle nahe der Hauptlocation aber immerhin einige Pre-Collections für Frauenmode gezeigt. Weil wir damit bekanntlich etwas mehr anfangen können, gibt es davon einen kleinen Überblick.

Relativ zielgerichtet steuerten wir zuerst Stand des französischen Labels Yrusha an und baten um Erlaubnis, Bilder zu knipsen - am Tag zuvor war dies auch möglich, nur leider versagte da mein Akku. Die Dame am Stand wusste aber nicht recht, ob das nun erlaubt sei. "Es ist für ein deutsches Modeblog, in dem wir von Ihrer Marke berichten wollen", erklärte ich also zum dritten Mal und bekam dann die unglaubliche Aussage, dass es keinen Sinn machen würde, schließlich würde in Deutschland nicht distributiert. Ich fragte, ob man denn schon mal was von PR oder Markenaufbau gehört habe. Leider konnte die Zuständige damit auch nichts anfangen und wir entschwanden sprachlos.

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"A Carte Blanche named Opium - Wardrobe for Women and Men" lautete es auf der Einladung zu Haider Ackermanns speziellen Kollektionspräsentation im Rahmen der Pitti Uomo in Florenz. Mit den zehn gezeigten Männerlooks wurden wir Zeuge von Ackermanns allerersten Entwürfen für Männer:

Ethnische Bestickungen auf Pumphosen zu farbigen Slippern kombiniert der für seine Drapierungen und Layerings bekannte Kolumbianer mit Pyjama-ähnlichen Hemden und aufwendig gewickelten Jacken. Fünf Damenroben aus Seide und Chiffon, die kunstvoll um den Körper mitsamt grossen Schleifen geschlungen wurden, zeigte Ackermann selbstredend auch - in den Schatten stellten sie die Männerentwürfe aber keineswegs.

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Ein wenig zu spät huschten wir Samstagabend in die grosse Lagerhalle an der Schelde in Antwerpen, um den vierstündigen Modenschaumarathon der Studenten der Royal Academy zu bewundern. Gekürzt wurde die Show gegenüber dem Vorjahr deutlich, da das erste Jahr zügig die ersten Designs zu den Themen "Rock, Back to Basics" und "Dress, Dreamdress" vorstellte und die historischen Kostüme des zweiten Jahres lediglich in der Pause über die Bühne tingelten.

Die Studenten des zweiten Jahrgangs präsentierten ihre eigenen Minikollektionen mit historischem Hintergrund und wählten Jahrzehnte zwischen 1500 und 1900, der dritte Jahrgang suchte sich Länder für ethnische Kostüm aus und bewies damit ausserordentlichen Ideenreichtum.

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