Wer wird hier von wem inspiriert? Das W Magazine zeigt in der aktuellen Ausgabe eine hübsche Fotostrecke von Modedesignern und deren Musen aus der Musikbranche. Fotograf Max Vadukul hat Rodarte, Karl Lagerfeld oder Donatella Versace mit ihren Vorbildern abgelichtet...
Das V Magazine gewährt heute einen ersten Einblick in die neue Ausgabe des Visionaire Magazins, das sich in der Juniausgabe mit unterschiedlichen Religionen beschäftigt und sich dafür Givenchys Chefdesigner Ricardo Tisci als Co-Editor geschnappt hat. Der wiederum kann sich aufgrund seiner streng katholischen Erziehung einbringen.
Neben Mario Sorrenti hat auch Karl Lagerfeld an der "heiligen Ausgabe" mitgewirkt. Innerhalb einer Serie von berührenden Portraits lichtete er Carine Roitfield ab, die auf dem gezeigten Bild mit Spitze erstaunlich glatt gebügelt und somit zehn Jahre jünger aussieht. Hier kann das Magazin vorbestellt werden.
Zwölf Stunden Flugzeit nach Berlin, noch dazu ein Tagesflug und gerade mal zwei Spielfilme und ein übrig gebliebenes Buch schienen nicht die idealen Voraussetzungen für eine kurzweilige Zeit zu sein. Eingedeckt mit lauter deutschen Zeitschriften flatterte mir das Magazin "Z", die gemeinsame Lifestyle-Beilage von NZZ und FAZ, entgegen und versüsste die Stunden am Besten.
Auf dem Cover kommt die bunte Mode auf der dunklen Haut von Papis Loveday viel besser zur Geltung als an jedem weissen Model und der Titel "Mut zur Farbe", der den zurzeit wohl stärksten Trend der Saison treffsicher beschreibt, ist außerdem auf vier Seiten in einem gelungenen Editorial zu sehen.
Von Karl Lagerfeld als "Schundliteratur" bezeichnet, fiel mir letzte Woche "The Beautiful Fall. Fashion, Genius and Glorious Excess in 1970s Paris" in die Hände. Nachdem ich auf Arte die Reportage "Die wiedergefundene Zeit" über Yves Saint Laurent gesehen hatte, war das Buch der ehemaligen Vogue UK-Redakteurin Alicia Drake quasi die perfekte Sekundärlektüre.
Passend zu der Location war die Show von Chanel entsprechend düster gehalten. Entgegen des Farbtrends setzte Lagerfeld auf Schwarz und Grau und bot eine ziemlich roughe, grungige Kollektion aus Overalls, Schnürstiefeln mit Stulpen, maskulinen Wollanzügen, langen Capes zu Jeans und Leggings oder Westen über grauen Sweatern.
Die wenigen glamourösere Roben wurden entweder zu mittelhohen spitzen Pumps wie aus den 90ern getragen, oder eben auch einfach zu den Stiefeln. Insgesamt gab es wenig schicke, aber extrem viele tragbare Workwear zu sehen.
Modeltechnisch hat sich Karl die Crème de la Crème geschnappt: Von Sasha Pivovarova über Freja, Julia Saner, Bambi, Abbey Lee, Natasha Poly, Anja Rubik oder Stella Tennant waren alle grossen Namen vertreten.
Er hat es wieder getan: Karl Lagerfeld hat die zweite Saison in Folge mit Hogan kollaboriert. Eine Kombination, die ich schon in der letzten Saison partout nicht verstehen wollte, paart sich damit erneut und ich frage mich, wie das sportliche Label den Meister der Eleganz, den Baron von Chanel, gewinnen konnte.
Vorgestellt wurden die Entwürfe im Rahmen eines Cocktailabends in einem wunderschönen Altbau mit Chandeliers und Stuckdecke. Die winterlichen, unterschiedlich gesteppten Jacken und Taschen wurden in einer Bildergalerie an Lou Doillon, Elisa Sednaoui und weiteren bekannten Gesichtern und Models gezeigt und am Ende des Galerieganges hingen sie dann in echt, direkt neben ihrem Kreateur Lagerfeld, der von fünf Bodyguards umzingelt wurde.
Auf einem Silbertablett wurde ihm Cola serviert und nach einigen Smalltalks verschwand er durch den Hinterausgang. Fazit: Ein netter Abend und Jacken, die zum Skifahren getragen werden können. Und die Schuhe vergessen wir einfach mal.
Dass Karl Lagerfeld am Montag bei Chanel Haute Couture über den Laufsteg schickte, war auf den ersten Blick nicht wirklich zu erkennen. Jeans? Zu den üblichen Tweed-Blazern und Ballerinas? Der Teufel lag natürlich im Detail, benutzt wurden "mehr als zehn Millionen Perlen, Kristalle, Pailletten". Dennoch ging Alfons Kaiser von der FAZ dieser neuheitlichen Erscheinung im Interview mit Kommandeur Karl auf den Grund. Dieser antwortete:
Der Alltag braucht die Opulenz ja nicht so. Opulenz, die dem Zeitgeist nicht entspricht, ist für mich unnötig. Die Kollektion sollte die Attitüde junger Frauen von heute haben, aber eben immer noch Couture sein. (...) Die Kundinnen, die unsere teuren handbestickten Jacken kaufen, tragen die oft mit Jeans. Heute gehört das dazu. Jeans und T-Shirt sind die Basis der Garderobe, daher musste ich die anders interpretieren und neu mischen.
Und dass die Models flache Schuhe tragen, hat euch einen Grund:
Ich hatte es satt, die Mädchen wie Eiffeltürme auf diesen Chopines von 15 bis 20 Zentimetern zu sehen. Die konnten ja nicht mehr anständig laufen. Das sah ja aus, als ob sie körperlich behindert wären.
Mehr in der heutigen FAZ auf Seite 7.
Weil es über die Feiertage untergegangen ist und unser Kommandeur Karl Lagerfeld ein gern gesehenes Thema ist, zeigen wir hier doch einmal seinen TV-Spot für VW. "Très elégante" findet uns Karl die neuen Gefährten nämlich, während er die Fahrzeuge mit seiner monströsen Kamera umschleicht.
Ganz besonders froh bin ich, dass Karl seine Muse Baptiste tatsächlich auch hier unterbringen konnte: Er flüstert dem Meister ins Ohr, dass die Autos nur in Deutschland erhältlich sind und Paris darauf verzichten muss.
Im Zuge der Spot-Suche habe ich aber noch ein anderes Schmankerl aus dem Jahr 2004 gefunden: die Werbung für seine Kollektion bei H&M. Und die lässt sich durchaus sehen. Wäre ja auch gelacht, wenn ein Lagerfeld es nicht mit links hinbekommen würde, stilvoll für Coca Cola, Sicherheitswesten, den Schweden und nun eben auch Volkswagen zu werben. Nur das schauspielern will noch gelernt sein...
Während in London die British Fashion Awards liefen, präsentierte Karl Lagerfeld in zwei Runden seine Prefall-Kollektion für 2011 - ausnahmsweise in Paris und nicht, wie in den Vorjahren, in der jeweiligen Themenstadt der Kollektion (zuletzt Shanghai und davor Moskau). Ins Byzantinische Reich entführte uns King Karl mit seinen Entwürfen namens "Pre-fall Métiers d'Art line", die in den Couture-Ateliers hergestellt wurden und die luxuriöse Ready-to-Wear-Linie darstellen, aber dennoch mit den opulent verzierten Roben.
"It's all about mosaics," sagte Lagerfeld gegenüber wwd. "I thought it was an influence that could be very much Chanel," he said. "It's also about a spirit."
Das Headquarter wurde in eine türkische Teestube verwandelt und in der ersten Reihe saßen Clémence Poésy, Marianne Faithfull, Inès de la Fressange, Vanessa Paradis oder Diane Kruger.
In Moskau stellte Karl Lagerfeld Montagabend seine Fotografien für den Pirelli Kalender 2011 vor, die er erstmals für die italienische Reifenfirma geschossen hat. Wer nun aber an die typischen Autowerkstattkalender denkt, liegt falsch: Die Kalender sind unverkäuflich, haben einen hohen Sammlerwert und sind durchaus ästhetisch. Lagerfeld hat das Thema "Mythology" gewählt und Models wie Heidi Mount, Baptiste, Elisa Sednaoui oder Hollywood-Schauspielerin Julianne Moore als griechische und römische Gottheiten inszeniert.
Herausgekommen sind 36 Schwarz-Weiss-Fotografien, die "zeitlose Schönheit und Jugend" darstellen sollen - das gefällt mir wesentlich besser als Terry Richardsons Dschungelköniginnen!
Im Prinzip könnte ich nun einen Artikel bestehend aus Ausrufezeichen verfassen: Meine allererste Chanel-Show war grandios, wenn nicht sogar berührend. Zwar gab es diesmal keine gigantische Skulptur inmitten des Grand Palais, dafür aber einen etwa 350 Meter langen Jardin mit Kieselsteinen, Springbrunnen und Orchester. Ich schlenderte leicht irritiert von der gigantischen Kulisse durch den "Garten" und stand sogleich inmitten der Prominenz wie Vanessa Paradis oder Keira Knightley, zwicken musste ich mich aber erst, als die Show mit rund 90 Topmodels (Karmen Kass im Federvieh, Abbey Lee, Freja, Bambi, Lindsey - um nur ein paar zu nennen...) losging.
(Bild: Getty)
Wenn schon die Prêt-à-porter-Kollektionen im Pariser Grand Palais vor imposanter Kulisse gezeigt werden, darf es der Haute-Couture-Schau von Chanel ebenso wenig an Opulenz fehlen. Für die Winterkollektion 2010/11 ließ Karl Lagerfeld einen gigantischen goldenen Löwen in den Palast hieven, um damit den anwesenden Gästen wie Clemence Poesy, Blake Lively, Milla Jovovich Lou Doillon oder Jessica Alba zu imponieren.
Die Show beherrscht Kommandeur Karl zweifellos, die Kleider rücken dadurch aber auch stark in den Hintergrund. So recht warm wird mir - dem Gegenteil vom kaufräftigen Kunden für Couture - leider nicht mit den funkelnden Stiefeln zu üppig glitzernden Roben mit leichtem 70er-Hauch. Zu viel Kitsch, zu viel Brokat, pelzverzierte Kostüme und knöchellange a-linienförmige Röcke. Inmitten der schweren Kost tauchen aber auch schlichte Meisterwerke mit edlen Bestickungen auf, die mich auf Versöhnungskurs lenken.
