Im zweiten Jahr von Antwerpens Designerschmiede, der Royal Academy, müssen die Studenten bereits eine eigene kleine Kollektion bestehend aus fünf Silhouetten entwerfen. Die kompletten Looks, die auch über Accessoires und Schuhe verfügen, zeigen je eine eigene kleine Kreationswelt und nichts scheint konkret vorgegeben zu sein.

Diese Vielfalt ist eine Stärke der Schule und Walter van Beirendonck (Designer und Dozent) drückt dies in dem Magazin des Masterjahrganges namens Show off so aus: I honestly believe that not many schools are as deeply committed to their students, as keenly intend on shaping their identity and personality as we are.

Was die knapp über 30 Studenten aus zwei Jahren Antwerpen schon mitgenommen haben, ist augenscheinlich und steht vielen Designern aus der Modebranche in nichts nach. Vor allem die komplett eigenständige Umsetzung der detailreichen Stücke lässt mich immer wieder staunen. Auffällig war dieses Jahr nur eine Ähnlichkeit bei zahlreichen Kollektionen: Das extreme Schuhwerk, von verketteten Silberschuhen über unendlich hohe Plateaus bis hin zu Holzdreiecken gab es hier einiges zu sehen.

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Nach Berichten von der New York Fashion Week und Artikeln aus dem Modezirkus in London haben wir uns eine kleine Pause für Mailand gegönnt und nun bin ich nach einer Woche Grippe wieder pünktlich zur Modewoche in Paris fit. Seit gestern Mittag finden über die ganze Stadt verteilt neun Tage lang die sogenannten Défilés statt.

In New York diente das Lincoln Center als offizielle Location, in London ist es das Somerset House. Wo das Herz der Pariser Fashion Week schlägt, ist hingegen nicht so einfach zu beantworten: Off-Locations sind hier an der Tagesregel und daher fahren Busse kreuz und quer von einer Show zur nächsten. Aber auch in Paris versammelt man sich wiederholt an den gleichen Stellen: Beliebte Schauorte sind beispielsweise das Museum Palais de Tokyo, in dem es in der oberen Etage einen quadratischen, schlichten Saal ganz in grauem Beton gibt. Espace Commines ist ein kleiner, heller Saal mit Glaskuppel, die Garage Turenne kann mit industriellem Charme in einem Hinterhof überzeugen, das Zelt im Jardin Tuileries bietet die wohl schönste Kulisse für Streetstyles und häufig fahren wir nach Odéon in die Rue l'École de Medicine in einen charmanten Altbau. Die Schauplätze sind zahlreich und divers, aber nur Karl Lagerfeld nennt den kompletten Grand Palais jede Saison einmal für Chanel seins.

Nach den Locations nun einmal kurz zu den Designern, von denen wir berichten werden und auf die wir uns besonders freuen: Damir Doma, Dries van Noten, Maison Martin Margiela, Akris, Mugler, Elie Saab und Vanessa Bruno. Wir hoffen, dass noch ein paar weitere Einladungen einflattern... Ich bin ab sofort unterwegs und Jessie ist ab Sonntag dabei!

 

Auf dem Laufsteg werden nicht nur Kleidungsstücke präsentiert, sondern zur gleichen Zeit auch ein kompletter Look - Styling, Model, Make-up und die Haare spielen eine enorme Rolle und nicht umsonst sind für die Realisierung all dieser Bereiche ganze Teams verantwortlich.

Da ich für meine langweilig gewellten Haare immer gerne Veränderungsmöglichkeiten und Ideen suche, ist mein Augenmerk bei den Schauen besonders auf die Haarpracht der Models gerichtet. Phillip Lim brachte diese Saison einen strengen Dutt mit gewellten Haaren zusammen, bei Proenza Schouler waren verfilzte Zöpfe im Trend und Narciso Rodriguez ließ aus einem regulären Dutt ein kleines Zöpfchen herausschauen.

Auf dem Laufsteg gefielen mir die Frisuren hervorragend, aber sind sie alltagstauglich? Das werde ich bald mal testen und die ein oder andere Frisur nachstylen.

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Das Denim-Label G-Star Raw hat die letzten Saisons meist in großen, kargen Hallen ihre Kollektionen präsentiert. Für den kommenden Winter hingegen sollte es die reguläre Location, das Lincoln Center sein. Passend zu dem Wechsel der Location schien mir auch die Mode etwas weniger industriell und dem Motto Metropolitan Explorer entsprechend. Capes mit akzentuierten Schultern, bodenlange Kleider und dazu rote Pumps und Boots kreierten ein recht schickes und weniger sportliches Ensemble.

Neben den Kleidungsstücken sorgten auch zwei Stars für Blitzlichtgewitter: Jared Leto und Mena Suvari befanden sich in der Frontrow, von den beiden bekam ich aber aufgrund des hohen Fotografen-Aufkommens rein gar nichts mit.

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In wunderbarer Atmosphäre bei Live-Musik von Emilie Simon wurden gestern Mandy Coons Entwürfe in den Zelten am Lincoln Center präsentiert.

Schwarz, Pink-Rot, viel Leder und Fell sind die wohl wichtigsten Komponenten der Winterkollektion. Ob lang oder kurz, die Taille findet stets durch Gürtel oder Schnitt Betonung. Dem düsteren Charakter, der durch das schwarze Leder und die punkigen asymmetrischen Frisuren untermalt wurde, wirkten Schleifen, Transparenz und weibliche Formen entgegen.

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Die Herren hinter Costello Tagliapietra haben für den Winter matte mit glänzenden Materialen zusammenspielen lassen und sich an die Zeit ihres Kennenlernens vor 17 Jahren erinnert - von dem New Yorker Stil dieser Zeit ist ihre Kollektion nämlich inspiriert. Vorallem die Farbpallette sollte uns die 90er Jahre wieder in Erinnerung bringen: Orangetöne, Lila, Grün und Gelb.

Beinahe bemerkenswerter als die Schnitte finde ich die Einstellung des Designduos: eco-friendly und animal-friendly ist die Kollektion für den Winter, obwohl Fell verwendet wurde. Fell von Alpaka-Kamelen die einen natürlichen Tod gestorben sind, sollen genutzt worden sein und alle Stoffe der Linie wurden mit Techniken gefärbt, bei denen kein Wasser verwendet wird.

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Wayne zeigte am Abend in der Milk Gallery für die nächste Wintersaison einen androgynen, simplen Look, der uns stark an den skandinavischen Stil erinnerte. Körperbetonte Komplettoutfits in Leder, teils sogar mit Hoodies, asymmetrische und bodenlange leicht fallende Kleider mit Zippern und dazu einfache Wedges. Das alles in einer minimalistischen Farbauswahl bestehend aus Schwarz, Braun, Weiß und einem knalligen Rot.

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Bei dem japanischen Designer-Duo Kaito Hori und Iku Furudate von Commuun ging es sportlich, simpel und mit hellen Tönen etwas schleppend los. Doch was zuerst fast langweilig erschien wurde von Look zu Look aufregender, bis uns zum Schluss aufwändige Kleider mit Tüllwolken zum Träumen brachten. Bei dem Finale war der Anfang längst vergessen und wir hoffen, dass das Label mit unverkennbarem Japan-Flair so weitermacht.

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Die letzte Saison war von Schirm und Melonenhut geprägt, für das kommende Jahr setzt Gaultier bei Hermès auf einen flachen Zylinderhut samt Peitsche. Um das letztere Accessoire nicht ganz ohne Grund von dem Opening Model, der omnipräsenten Karlie Kloss, auf den Catwalk zu bringen, wurde als Hintergrundkulisse eine Arena mit Reitern gewählt, die unter pompösen Kerzenleuchtern im Takt galoppierten.

Wie bei vielen der großen Labels momentan steht auch bei Hermès eine große (oder in dem Business doch eher kleine) Veränderung bevor: Die Sommerkollektion beendet die Ära von Jean Paul Gaultier für Hermès. Sein Nachfolger ist Christophe Lemaire, ehemals bei Lacoste.

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Couturier Elie Saab schaffte für die Sommerentwürfe den Sprung zurück in die Seventies, ohne dabei seine Markenzeichen zu vernachlässigen. Die Schnitte wurden nur leicht abgeändert und das ein oder andere Mal wurden keine Kleider, sondern Hosenanzüge mit weiten Marlenehosen über den Catwalk geschickt.

Dem Inspirationsjahr entsprechend fehlte es nicht an Bestickungen oder großem goldenem Schmuck. Schwere paillettenbesetzte Stoffe, Seide oder plissiertes Satin wurden in weitaus auffälligeren Farben als gewöhnlich vorgeführt: Apricot, Königsblau, Beige und Gelbgrün dominierten die Looks, ein sommerlich leichter Print rundete das Ganze perfekt ab, indem er alle Farben der Kollektion vereinte.

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Dass wir überhaupt vorzeigbare Bilder von der Show von Viktor & Rolf haben, liegt nur an Schnatis langen Armen und meinem Vorfudeln - die Organisatoren waren nämlich so freundlich, Gäste mit Standing-Tickets erst reinzulassen, als die Show schon losging und die Musik aus den Boxen dröhnte. Uns blieb nur noch ganz hinten Platz und den ersten Teil der Show verpassten wir komplett.

Gegen Ende, als das nierderländische Designerduo die spektakulären weissen Kunstwerke an Karlie Kloss oder Frida Gustavsson über den Catwalk schickte, konnte ich die Roben erkennen und das abschliessende Hochzeitskleid aus mehreren mit Perlen bestickten Kragen sowie Hemdzipfeln sehen. Zuvor, so lehrten mich später die restlichen Bilder, zog sich die Idee mit den dekonstruierten Männerhemden wie ein roter Faden durch die Kollektion. Am Besten umgesetzt schien es bei den asymmetrischen locker fallenden Kleidern, bei welchen die Schulterpartie hervorblitzte.

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Genau wie Alexander Wang es in New York getan hat, machte es auch Vivienne Westwood in Paris: Den Models wurde weiße Farbe in die Haare geschmiert, welche sich bei Westwood auch im Gesicht verteilte. Abgesehen von diesem Beauty-Detail hatten die Schauen aber sehr wenig miteinander gemein - Vivienne Westwood blieb ihrem Stil treu, Stoffe und Volumen waren querbeet gemischt, Schnitte aus dem 18. Jahrhundert stießen mit freizügigen Looks aufeinander.

Natufarben wie Grün, Braun und Beige fanden besonders viel Verwendung, was im Gegensatz zu der hohen Anzahl von Looks mit ihrem Motto Save the Planet schon eher vereinbar ist.

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Die Schauen des indischen Designers Manish Arora bleiben nach den Modewochen meist hängen: Er schafft es einfach jedes Mal, ein komplettes Universum zu kreieren. Mit aufwändig bestickten Kleidungsstücken, wohlgeformten ausgefallenen Silhouetten und farbenfrohen Stoffen konnte er heute kollektionstechnisch genauso überzeugen wie mit seiner Musikauswahl: Ein Live-Act mit dem Instrument Theremin (der Sound, den wir aus dem Film Mars Attack kennen) interpretierte bekannte Melodien wie Paint it Black von den Stones neu und brachte uns zum Staunen.

Aber zurück zu der Opulenz von Aroras Entwürfen: Die Schuhe funkelten prächtig und Bestickungen schlängelten sich auf den Strumpfhosen die Beine der Models entlang. Wenn es keine glitzernden Accessoires waren, dann überforderten die knallig bunten Muster unsere Augen. Obwohl so überladen und völlig untragbar eine wunderbar vollendete Kollektion mit Liebe zum Detail.

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Dann war es also endlich wieder soweit: Christopher Bailey lud gefühlt Tausende ein, um die neue Winterkollektion vorzuführen. Location war dieselbe, VIPs teilweise auch und die Einzigartigkeit auch. Nur die Party blieb diesmal aus und das weibliche Gesicht der Kampagne hielt sich von der Veranstaltung fern.

Eine Sekunde hatte ich Angst, dass alles zu perfekt war: Dass der Livestream klappt und die 3D-Parties auf der ganzen Welt bombenhaft verlaufen. Kurz dachte ich, dass wenigstens die Kollektion dieses Mal nicht so gut sein kann, wie die Letzte. Und was passierte?

Foto vom Finale: Stil in Berlin

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Ungefähr eine Stunde vor der Show von 3.1. Phillip Lim poppten bei Facebook die ersten Fotos der Vorbereitungen auf. Das Holzkonstrukt der letzten Saison wurde abgelöst von einem roten Catwalk aus Lack und einem verspiegelten Ausgang.

Wäre es nicht Lim gewesen hätte ich Schlimmes geahnt, es fehlte fast nur noch der Duft von Latex und zuviel Schwarz wäre in einer Katastrophe für die Augen geendet. Doch schon bei den ersten Klängen von Phoenix legten sich jegliche Zweifel und der Chef tat einfach, was er gut kann: Er zeigte Entwürfe, die unverkennbar seine Handschrift trugen, fusionierte Asien mit Italien und balancierte mit Elementen aus Wolle, Gold und Organza.

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Ein Hauch von "The O.C." und "Dawson's Creek" ließ sich bei der gezeigten Kollektion von GANT irgendwie auch nicht vermeiden: Gestreifte Pullis mit V-Ausschnitt, kombiniert mit weissen Shorts, an den Füssen Flip Flops und die Damen trugen ihre Mähne in wilden Locken. Die Herren beeindruckten vor allem durch ihre offen flatternden Hemden, gediegene Six-Packs und graue Schläfen. Die Oldie-lastige Musik ließ die Models, darunter auch GNTM-Gewinnerin Sara, wippend über den Catwalk laufen.

Neben den wunderbaren nautischen Entwürfen, blitzten zwischendurch wie ein Versehen silberne Riemchen-Pumps und mit Neonfarben gemusterte Jumpsuits auf. Ähnlich irritierte mich das schwarze Polyesterkleidchen im One-Shoulder-Look.

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Für das zehnjährige Jubiläum liessen sich die beiden Designerinnen von Sass & Bide etwas ganz Besonderes einfallen: In einer Lagerhalle in Alexandria stellten sie speziell für den Anslass angefertigte Kunstwerke ihrer zehn wichtigsten Inspirationsquellen aus, darunter Kate Moss, Daisy Lowe und Sam Taylor-Wood.

Das sogenannte "shine collective" zeigte im Rahmen des Abendprogramms neben Schulchor und Kerzenbeleuchtung eine komplett andere Präsentation des Labels. No models, just drinks and charity.

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Die Show von Willow im Carthona House am Darling Point war angeblich die einzige Veranstaltung, bei der Champagner geflossen ist. Die Chefdesignerin Kit Podgornik hat sich die atemberaubende Strandvilla der Galleristin Rosley Oxlyn "ausgeliehen" und für 80 geladenen Gäste ihre neuen Kreationen auf Schaukeln und vor den riesigen Feigenbaum platziert. Nachdem sich alle erfolgreich an der "Installation" entlang gehangelt hatten, ohne ins nebenfliessende Wasser zu fallen, gab es bei Dschungelklängen und Fackelbeleuchtung ein festliches Dinner.

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Bei den Herbst-Winter-Schauen in London, Paris, Mailand und New York entdeckten wir nicht nur zahlreiche Ausführungen von big shoulders, sondern auch ein paar Trends, denen wir noch kritisch gegenüber stehen. Einer davon ist das knallige Pink in allen Formen und Variationen. Persönlich steht dieser Pinkton direkt hinter Neonfarben auf meiner Hass-Liste, doch auf dem Laufsteg konnte ich mich bei einigen Designer-Kreationen fast damit versöhnen und sogar anfreunden. Um in dieser Farbe zu glänzen scheint Kombinationsgeschick allerdings eine Grundvoraussetzung zu sein, sonst kommen zu schnell Assoziationen zu Vicky Pollard von Little Britain auf...

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Krawall und Remmi Demmi? Ein bisschen vielleicht. Deichkind gaben beim MTV Designerama auf der Bühne optisch und stimmlich Vollgas - nur leider verschluckte die leise Musikanlage einen entscheidenden Teil der Power.

Die Kombi von Musik und Models ging aber sehr gut auf: Die Jungs von Deichkind hüpften und performten in ihren nach Plastik stinkenden Farb-Chaos-Suits um die in Designer-Roben gehüllten Models, die amüsiert versuchten, über den Catwalk zu schweben.

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