Die Namen der Panelteilnehmer klangen vielversprechend: Dirk Schönberger (Joop), Leyla Piedayesh (Lala Berlin), Michael Sontag (Designer), Karl-Heinz Müller (Bread & Butter), Michael Werner (Textilwirtschaft), die Location annehmbar und die Themenstellung ein wenig vage. Trotzdem Gründe genug, um an einem kalten Abend das Haus in Richtung Kino Babylon zu verlassen. (Foto oben von Lalila, die ebenfalls vor Ort war - danke schön!)

Nach zehn Minuten fast eingeschlafen und ohne Notizzettel, um die wenigen neuen Denkanstöße festzuhalten, danken wir den Veranstaltern beim Tagesspiegel aber trotzdem herzlich für das Event und stellen mit der folgenden Zusammenfassung die zentrale Frage in den Raum: Was kann aus Berlin als Modestadt eigentlich werden?

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Während der Modewoche in New York erzählte Susie ganz beiläufig, dass ihre Kollegin Martina Hoogland gerade das neue Dazed-Cover mit Lily Cole shootet und ich fragte mich schnell, wie lange der Vorlauf des Magazins wohl sein würde. Schon einen Monat später erschien nun die Novemberausgabe der Dazed & Confused inklusive Editorial mit dem rothaarigen Model-turned-Actress, für das ich mich noch nie so recht begeistern konnte. In meinem Kopf ratterten die verschiedensten möglichen Ergebnisse rauf und runter und so sehr ich mich bemühte, konnte ich mich an Lily nicht recht gewöhnen.

Aber wenn man es nicht erwartet, kommen bekanntlich die schönsten Dinge um die Ecke und so bin ich nicht nur von dem mystischen Titel, sondern auch Lilys Rolle darin begeistert. Die Farbabstimmung und die photogeshoppte Magie ist wirklich aussergewöhnlich und erinnert mich dank einiger Pfauenfedern an Bat for Lashes. "The Imagination Issue" kommt passend zur Veröffentlichung von Lilys neuem Film "The Imaginarium of Doctor Parnassus" (kommt bei uns im Januar ins Kino).

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Im fünften Gastblogbeitrag beschreibt Kerstin von Hayashi Paper aus Frankfurt ihre Eindrucke von der Paris Fashion Week aus der Sicht einer Einkäuferin.

Vogue-Chefin Carine Roitfeld eilt in schwindelerregenden High-Heels zur nächsten Fashionshow, das Model Lily Donaldson wird in den Jardin des Tuileries umringt von Paparazzis, Pelzgegner kampieren vor den Designerschauen - ein gewöhnlicher Tag der Paris Fashion Week.

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Paul steckt hinter Be my own stylist und ist ein weiterer Gast in unserer Serie "Nach den Modewochen - Wo geht's mit uns hin?" Er hat sich für seinen Artikel die wichtigsten Trends herausgegriffen und lässt auch die Krise nicht aus.

Die jedes Mal von mir so heiß umfieberten Modewochen hatten es auch dieses Mal wieder in sich und zeigten, was uns im Frühjahr und Sommer des kommenden Jahres blühen wird. So setzte auch dieses mal Jil Sanders Chefdesigner Raf Simons auf puristische Linien, während dagegen die Show von Sonia Rykiel einer verrückten Party glich.

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Nach den Modewochen - Wo geht's mit uns hin? Katha von Gretels Garden kritisiert in ihrem Gastbeitrag die "Modewochenuniform" und zeigt uns ein paar ausgesuchte Streetstyles, die ihr während der letzten Fashion Weeks zusagten.

Wenn es nach den großen Nadelführern dieser Welt ginge, sollten wir uns im Frühjahr 2010 von durchgeschossenen Tüllmonsterröcken verschlingen lassen, geflochtene Jungfrauen-Zöpfe tragen, mit Clogs durch die Welt stöckeln oder im Elfen-Future-Kostüm durch die Nachtwelt ziehen.

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Wenn Siri eröffnet und Luca eine Weile später über den Laufsteg stolziert, kann es sich fast nicht um eine schlechte Performance handeln. Bei Vanessa Bruno hatte ich das Gefühl, dass wir es hier sehr stark mit einem akuten Fall von Unterschätzung zu tun haben. Die mediale Berichterstattung war mässig und die Lobgesänge hielten sich im überschaubaren Bereich. Und auch wenn es mir das Keypiece, die Knieschützer aus Spitze, nicht so angetan haben, war ich trotzdem begeistert von der gelungenen Mischung aus Vintage, Romantik und vorbildlicher Tragbarkeit rund um ein angenehmes Farbspektrum.

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"Sunset Boulevard" (Billy Wilder, 1950), was für ein Schlagwort für eine Sommerkollektion! Wer also in die goldenen 50er Jahre von Hollywood abtauchen möchte, der freut sich bei John Galliano über Polka Dots, Hüte und Haarnetze (Stephen Jones!), Spitzenhandschuhe und Perlenketten. Hochgestecktes, gelocktes Haar dürfen genauso wenig fehlen, wie der lippenverkleinernde, rote Lippenstift.

Die durch den Klassiker vermittelte Illusion der immerwährenden Glückseligkeit, die jene vergessenen Stars in den Ruin treibt, wird auch in den gezeigten Entwürfen deutlich. So fährt Galliano seine Stärke, den poetischen Glamour mit einer Prise Dramatik, in Bestform auf und erntet Lob von allen Seiten.

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Genau wie Gareth Pugh gewann Giles Deacon in diesem Jahr den mit 160.000 Euro am höchsten dotierten Modepreis ANDAM und verwirklichte sich damit den Traum, Teil der Paris Fashion Week zu werden und London den Rücken zu kehren. Am letzten Tag der Schauen waren dementsprechend alle Augen auf sein gleichnamiges Label Giles gerichtet.

Anstelle ernster und femininer zu werden, bog Giles ab Richtung Lala-Comic-Land mit Partykleidern, viel Metallic und Kreationen in Scobby-Doo-Optik. Ich habe meine favorisierten Looks rausgepickt, kann mit dem grellen Metallic-Neonkram aber herzlich wenig anfangen. Deacon wollte mehr "real life" - na ob sich das im wahren Leben durchsetzen kann...

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Hannah MacGibbon hat allen Grund zu lachen: Mit der Wiederentdeckung des Capes brachte sie genügend Gesprächsstoff in den Modezirkus und hatte entgegen dem "Everybody´s Darling"-Image nicht alle Stimmen auf ihrer Seite. Die Britin, die seit ihrer Mutterpause nun schon die dritte Kollektion für Chloé präsentierte, beschert uns wie viele andere diese Saison viel beige und khaki und das meiner Meinung nach vollkommen zu Recht.

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Ich hatte Macqua nach einem kurzen Besuch bei der Rendez-Vous Femmes bereits erwähnt, gestern Abend fand dann eine kleine Vernissage mit der Sommerkollektion des Berliner Labels statt. Auch wenn nur zwei der Outfits an Puppen zu sehen waren und der Rest sich recht unspektakulär auf Kleiderstangen befand, lohnte sich der Trip zu der Galerie: Ein achtminütiger Film von der Künstlerin Anna Bojic flimmerte über die Leinwand, der die Kollektion in einem ehemaligen, abgewrackten Krankenhaus in der Nähe von Berlin wunderbar in Szene setzt.

Es ist eine schlichte, tragbare Kollektion, die mit perfekten Schnitten auftrumpfen kann. Es treffen leichte Seidenstoffe auf grobe Leinenblazer, Nudetöne auf dunkle Farben. Alles wirkt stimmig, ein paar Lederdetails geben der Kollektion die letzte Note. Und obwohl Designerin Meike Vollmer von Kunst und nicht der Mode selbst inspiriert ist, passt es farblich als auch den Formen nach perfekt zu den diesjährigen Trends.

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Es war die Show der Pariser Fashion Week, vermutlich sogar der kompletten Saison oder des ganzen Jahres. Hohe Schneiderkunst, ein unglaublicher Ideenreichtum und eine einwandfreie Inszenierung trafen hier aufeinander und liessen die Massen (sowie unzählige Blogger) staunen. Es war galaktisch, irgendwie wie von einem anderen Planeten und völlig anders als McQueens letzte Saison. Sich jedes halbe Jahr neu zu erfinden ist eine Besonderheit, dabei auch noch gut zu sein nahezu ein Ding der Unmöglichkeit - doch von Alexander McQueen umgesetzt. Langsam glaube ich, dass er genauso wenig von dieser Erde ist, wie der Look der Sommerkollektion. Wer den Livestream verpasst hat, bekommt einen Klick weiter unser Video mitsamt einiger Fotos aus der Halle in Bercy zu sehen.

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Wie kürzlich berichtet, dürfen die kreativen Mulleavy-Schwestern von Rodarte den gesamten Oktober die Kuratoren der Galerie und des Shops der oberen Etage bei Colette spielen. Praktischerweise wurde der Startschuss inmitten der Paris Fashion Week abgegeben, ich schaute vorbei und wurde mit wundervollen Kunstwerken überrascht.

Zum einen waren die unauffälligen Schwestern mit den brillianten Ideen selbst vor Ort und wirkten so herrlich normal und freundlich. In Jeanshosen und schwarzen Pullovern waren sie zwischen den ganzen Fashionistas eigentlich underdressed und es brauchte keinen zweiten Blick, um sie zu erkennen. Zum anderen war ihre Auswahl an Kunstwerken vortrefflich: Überall hingen Poster von Fotografien ihrer eigenen Werke machten das Ambiente perfekt. Bei Susie gibt es Bilder (leider aber nicht von der Kunst) und auf der nächsten Seite noch die Liste der Künstler, die von Rodarte gewählt wurden.

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Miu Miu ist einzigartig. Genau wie bei Prada schafft es Miuccia Prada jede Saison neue, unangetastete und frische Looks zu präsentieren, die uns so noch nicht begegnet sind. Die Sommerkollektion für ihr jüngeres Label kann man hassen, da sie geradezu vor Kitsch und Naivität platzt. Oder aber lieben, denn der Detailfokus ist einzigartig, zeugt von höchster Designkunst und kann sogar mit Katzen,- Körper,- Blumen-und Vogeldrucken brillieren. Neben kurzen Kleidern standen besonders Hosenanzüge mit erfrischenden kurzen Boleros im Fokus, die mit wild bestickten Blusen (inklusive Bustiers und Cut-Outs) getragen wurden.

Mein Herz tanzte bei den spitzen 70s-Kragen, die hochgeschlossen getragen wurden. Der Schulmädchenlook mit ellenlangen Zöpfen traf auf sexy Platforms und figurbetonte Kreationen. Nur was Frau Prada mit ihrer Ausgangsfrage ("I was questioning innocence, questioning youth. What do they mean today in a world that's the opposite?") meinte, konnte ich nicht recht entschlüsseln...

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Elie Saab wollte eine neu erfundene Eleganz präsentieren, die sich durch grafischere Formen ausmachen sollte. Für diesen Versuch, sich von seinen klassischen Entwürfen zu entfernen, kassierte er direkt den Vorwurf, sich zu sehr von Christophe Decarnins Designs inspiriert haben zu lassen. Da Saab schon in den letzten Saisons auf akzentuierte Schultern setzte, glauben wir daran, dass er hier unbeeinflusst entwarf. Den Punkt für Innovation bekommt er aber dennoch nicht.

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Der Fashion-Week-Marathon wäre geschafft und die Visionen für den kommenden Sommer präsentiert. Zurück in der Realität stehen wir gerade erst vor dem Winter und können uns dank der neuen Modestrecke vom New Yorker Lieblingsshop Oak ein wenig Inspiration holen. Besonders die Fokussierung auf oplenten Schmuck gefällt.

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Das nennt man dann wohl Markenverwässerung: Was Marc Jacobs da gestern über den Laufsteg und virtuell durch unsere Wohnzimmer schickte, erinnerte viel mehr an seine Eigenmarke Marc by Marc Jacobs. Jung, verspielt, bunt und... irgendwie so gar nicht mein Ding. Daher mal die Dinge, die positiv auffielen: Rieisge Afroperücken sorgten für Schmunzler, jede Menge Quasten und Fuchsschwänze baumelten in der Gegend herum und die Details einiger Taschen waren grossartig. Für den gezeigten Rest fällt mir weder ein Thema ein, noch kann ich darin das Genie entdecken. Wo ist all die umwerfende Eleganz und Opulenz aus der letzten Saison hin...

Und habe ich mich gerade erst über die Schuhe bei Chanel geärgert, so kann Herr Jacobs die Hässlichkeit noch einmal überbieten. Puscheln an Clogs, Segelschuhe und Omaschläppchen mit Pfennigabsatz? Ich resigniere. Das Video hier, alle Bilder dort.

 

Bei Jean-Charles de Castelbajac ging es gewohnt verrückt zu: Die Liveband Ebony Bones spielte, die aus dem blauen Boden der Halle herausragenden Haiflossen erschwerten den Weg der Models und unechte Papageien zierten die ein oder andere Schulter oder Kreationen. Sogar die Schuhe wurden mit Flossen verziert und gaben kleine Hai-Imitate ab. Die ersten Looks erinnerten stark an Krankenschwestern, darauf kamen Tüllröcke, die einen unweigerlich nach Hawaii brachten und durch verschiedene Prints wie zum Beispiel Donald Duck landeten wir dann auch noch in Disneyland.

Zusammengefasst wurde der bunte Mix unter dem Titel Pirates! Parrots! and Paradise! Das Paradies ist mir in der Kollektion allerdings entgangen... Mein Highlight waren die Bastkreationen, die Masken auf der Vorderseite der Kleider formten. Auch wenn ich die Mode eher ausfallend und verrückt als schön empfinde, muss ich resümierend gestehen, dass die gesamte Showinszenierung perfekt war.

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Immer noch nicht satt gesehen? Schnati liefert atemlos neue aufregende Streetstyles von der Paris Fashion Week und schmeisst sich täglich in das Getümmel im Jardin des Tuileries. Ich persönlich kann auch am siebten Tag nicht genug bekommen und bin begeistert von den eleganten Looks vor der Show von Chloé.

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Mit viel Glück bekam ich kurfzristig eine Karte für die Valentino-Show und konnte mich vor lauter Vorfreude kaum halten, da mir das Label durch The last Emperor und dem darin so witzigen Valentino unglaublich sympathisch geworden war. Zwar wurde der Meister schon von einer Weile abgelöst, doch das Zauberhafte der bewährten italienischen Marke blieb dank Maria Grazia Chiuri and Pier Paolo Piccioli, den Genies seit zwei Saisons, erhalten. Obwohl der grundsätzliche Charakter mit Volants, Schleifen und Rüschen vorhanden war, so spürte man frischen Wind und kleine Neuerungen. Die kürzere Rocklänge beispielsweise, oder die veränderte Farbpallette: Voll im Trend mit Nude, Grau und Pastelltönen und ohne die liebste Farbe Valentinos, Rot. Romantischer und gerüschter als bei dem Meister selbst glich die Show eher der Haute Couture als einer Ready-to-wear-Show.

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