Les Mads

Die Namen der Panelteilnehmer klangen vielversprechend: Dirk Schönberger (Joop), Leyla Piedayesh (Lala Berlin), Michael Sontag (Designer), Karl-Heinz Müller (Bread & Butter), Michael Werner (Textilwirtschaft), die Location annehmbar und die Themenstellung ein wenig vage. Trotzdem Gründe genug, um an einem kalten Abend das Haus in Richtung Kino Babylon zu verlassen. (Foto oben von Lalila, die ebenfalls vor Ort war - danke schön!)

Nach zehn Minuten fast eingeschlafen und ohne Notizzettel, um die wenigen neuen Denkanstöße festzuhalten, danken wir den Veranstaltern beim Tagesspiegel aber trotzdem herzlich für das Event und stellen mit der folgenden Zusammenfassung die zentrale Frage in den Raum: Was kann aus Berlin als Modestadt eigentlich werden?

Die Diskussion:

• Einig waren sich alle in dem Punkt, dass Berlin niemals ein zweites Paris oder Mailand werden kann, sondern stark damit beschäftigt sein soll, eine eigene Identität zu entwickeln. Nur wo ist die?
• Ist denn nun Mode vorrangig ein wirtschaftliches Tool, wie "Bread & Butter"-Chef Karl-Heinz Müller behauptet, oder doch kulturelles Gut, das (wohl gepflegt) vor allem auch die Identität einer Gesellschaft mit prägen kann und soll?
• Leyla Piedayesh (Lala Berlin) plädierte für einen Pool an Koriphäen, die förderungsfähigen Designern Inspiration und Expertise zum Reifen geben sollen. Idee ist toll, aber ist alles, was in Berlin neu wächst und gedeiht, denn auch automatisch dadurch förderungswürdig?

Doch wo beisst sich die Katze da selbst in den Schwanz? Mussten wir nicht schmunzeln, als Leyla erklärt, dass bei ihrer Show am Bebelplatz die "Fachpresse" in der ersten und zweiten Reihe sitzt, damit diese das Gesehene über ihre Medien dem Endverbraucher zum richtigen Zeitpunkt ans Herz legen, damit dieser dann Berliner Mode kaufen kann und somit deren Existenz sicherstellt. Ich möchte hier nicht nochmal meckern, dass "unausgebildete" Modeblogger noch nicht neben den grossen Kollegen Platz nehmen dürfen, aber dass in Berlin ansässige Schreiber, die täglich eine Website befüllen für eine deutschlandweite, potenzielle Fangemeinde immer noch auf Widerstand in der Kommunikation mit Labels stossen, erklärt sich mir einfach nicht. Auch wenn unter den jungen Leser nicht zwingend die Kaufkraft für einen Wollpulli à 800 Euro schlummert, so weiss doch jeder Marketing-Amateur, dass hier auch das Branding einer Marke stattfindet, eben gerade, wenn manche Labels erst sechs Jahre existieren und noch so einfach und unbehaftet in die Köpfe gepresst werden können. Wer sagt denn der Mama, sie hätte gerne einen 329 Euro teuren Schal aus Cashmere zu Weihnachten geschenkt, während neben der Geschenkübergabe unterm Christbaum die 37-jährige Cousine aus Frankfurt sitzt, die dann bei der nächsten Gelegenheit zuschlägt, wenn sie von der Strickjacke von Sonia Rykiel gelangweilt ist.

Dirk Schönberger hatte es treffend zusammengefasst, als die Debatte um das Timing der Bread & Butter, neben Mercedes Benz Fashion Week und Premium kreiste: Alle zusammen aber nicht gemeinsam. Paris hat die grossen Couturehäuser mit langjähriger Tradition, New York den Sleek Chic und das größte Kaufvolumen, London geballtes Experimentiertalent und Mailand die hochwertigste Verarbeitung von teuren Materialien - da kann Berlin doch fast nur durch die raw energy (Zitat Suzy Menkes) punkten. Im Ausland verkaufen sich die hier herrschenden Vibes so unglaublich gut, warum will der Knoten dann doch nicht platzen? Weshalb nehmen die wenigen, etablierten, grossen und sicherlich auch kommerziellen Häuser neben Joop, Boss und Schumacher die Jungen nicht mehr an die Hand und spielen Wegweiser, Förderer und Supporter? Wie wichtig da doch die Anwesenheit einer Claudia Schiffer ist und wie erfreulich es wäre, wenn ein Derek Blasberg von Style.com mehr zustande bringen könnte als ein kleiner Artikel mit dämlichen Bildern.

So regnet wie vieles Erstrebenswertes auch das Ansehen in der globalen Modeindustrie nicht vom Himmel und ich wundere mich, dass eben der Tenor einer solchen Diskussion wie heute nie wirklich der ist, dass es a. noch eine Weile dauert und b. es nur die Kooperation aller vor Ort Beteiligten ermöglicht, in ca. vier weiteren Saisons endlich Aufsehen zu ernten. Sicher strengen sich Organisatoren, PR-Firmen und Labels nach besten Kräften an, aber die Bemühung an sich hat noch keinen Meister hervorgebracht. Da stehen mindestens noch 47 Meetings und Round-Tables an, die den Dialog fördern und die Motivation zur brillianten, mit Herzblut erfüllten Umsetzung zur Konsequenz haben. Und da muss ich doch der Ode an die Elite widersprechen: Die Begeisterung für die nationale Modewoche gebären in Stufe Eins nicht nur die Privilegierten, sondern das Volk und alle Beteiligten zusammen.

Wir wissen noch aus Schulzeiten und Praktika: Als Neue(r) konnte man sich einfach die ersten Tage auch nicht benehmen wie ein Großer. Da heisst es anfangs erstmal gross Zurückhaltung üben und den Höhergestellten die vollkommene Zufriedenheit zu erbringen. Die Rollenaufteilung scheint intern im Konstrukt noch nicht ganz klar. In meinen Augen ist das ein Mix aus Geldbgebern und Medien. So hat es das Team rund um die Milk Studios doch auch dieses Jahr in New York geschafft, die coole kleine Schwester des Bryant Park zu werden und kam auch ohne die Anna-Wintour-Attendance-Flatrate aus. Doch warum?

Weil sie durch Freundlichkeit bestachen, jegliche Überheblichkeiten von Bord schmissen und mit guten Designern durch beste Leistung herrausragten. Vielleicht ist es das, was Berlin fehlt: gute Modeschulen, um es mit Saint Martins oder Antwerpen aufnehmen zu können.

Mehr dazu gibt es hier und hier.